Velingara - Kedougou

Dias del 103 al 109
Velingara - Tambacouda - Dar Salam - Niokolo Koba - Mako - Kedougou
Total: 336,70 km

Total acumulado: 5.854,60 km

Dos dias pasados por agua y tratando de evitar todas las tormentas posibles nos llevaron a Dar Salam, la principal puerta de entrada al Parque Nacional de Niokolo Koba. Aqui aprendimos otra maxima de Africa: la planificación muchas veces se va al traste y es mejor estar abierto a otras posibilidades. La epoca de lluvias ha hecho estragos y el campamento donde queriamos pasar la noche dentro del parque estaba cerrado. Además, como es logico al haber todo tipo de animales salvajes en libertad (leones y leopardos entre ellos), esta prohibido andar, ir en moto o en bicicleta por los caminos del parque.

Sin embargo, a algun lumbreras se le ocurrio la "brillante" idea de cortar el parque por la mitad con una carretera que une las ciudades de Tambacouda y Kedougou. Una barbaridad que, aunque nos pese, nos permitió atravesar sobre nuestras bicicletas este enorme espacio natural.

De camino al puesto de guardia de Niokolo Koba nos cruzamos con un grupo de agentes del parque que seguian los pasos del unico grupo de elefantes que se puede encontrar aquí, de unos cinco ejemplares. Les habian perdido la pista hacia tiempo pero, esa misma mañana, habian encontrado unas huellas recientes que indican que los paquidermos siguen en el Niokolo Koba. La mejor de las suertes para este complejo proyecto de reintroduccion de elefantes en el parque. Finalmente los guardas nos invitaron a pasar el resto del dia y la noche con ellos en su puesto de control. En el camino un grupo enorme de babuinos se sienta al calor del asfalto en el invierno senegales, un poco mas adelante una mama facocero protege a sus crias de los intrusos ciclistas.

Ultimamente nos acordamos mucho de una de las reflexiones de Eduardo Galeano, cuando decia que los mosquitos mueren en un aplauso, os imaginareis porque... Por la noche, todos los animales que rondan la construcción donde dormimos, en el corazon del parque, forman parte de una orquesta, donde los principales actores de la sinfonía que interpretan son los zumbidos de los mosquitos que rodear nuestra inseparable mosquitera. A la mañana siguiente, no fue necesario solamente un aplauso, sino toda una ovacion a los musicos para acabar con los mosquitos que aun nos rondaban.

A punto estuvimos de coger un coche hasta Mako. Hace dos dias un leon se habia instalado en medio de la carretera y no habia manera de hacer que se moviera. Algunos guardas nos animaban a coger un todoterreno otros a seguir con la bicicleta. Dejamos que la meteorología decidiera: no llovia, seguimos con las bicis. Asi antes de salir del parque y cruzar el rio Gambia en Mako, pudimos ver un par de chacales asomando las orejas entre la pradera y algun grupo de monos verdes.

Kedougou es el punto de partida para los viajeros que quieren conocer el pais Basari y la zona montañosa de Senegal. Aquí nos tomaremos un dia de descanso para conocer el primero y para coger fuerzas para lo segundo. De echo las dos ultimas etapas con leves ascensiones nos han recordado a aquellos ultimos coletazos del Atlas que abandonamos hace ya tanto tiempo, aunque desde luego no hay comparacion.

Desde Kedougou.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.

Nuria e Ivan.

Ziguinchor - Velingara

Dias del 97 al 102
Ziguinchor - Goudomp - Tanaf - Kolda - Kounkane - Velingara
Total: 327,90 km

Total acumulado: 5.517,90 km

Nuria soplo la vela de su 27 cumpleanios en Ziguinchor, delante de la mosquitera y no de una tarta.

De Ziguinchor a Kolda hay unos 190 km que tuvimos que dividir en tres etapas debido a que las lluvias cuando llueve y el sol cuando calienta nos impidieron hacerlo en menos tiempo.

Entre nuestro punto de partida y Tanaf la carretera transcurre paralela al rio Casamance; palmeras, incontables aves, mangos, llanuras de inundación, labradodes, agricultores y un largo etcétera convierten a esta zona de Senegal en una de las mas bellas de Africa... hasta ahora.

En nuestro primer dia de ruta llegamos hasta Goudomp, un pequeño gran pueblo a orillas del rio que vive, sobre todo, de la pesca en piragua. Allí nos acogieron en su casa Estanislav y Edwige, dos de esos africanos que todos tenemos en mente, de los que van con la sonrisa acuestas pase lo que pase. Edwige es maestra en el equivalente a la educación infantil española, ahora en vacaciones se dedica a hacer los mas de 700 "babies" que vestiran los alumnos el curso proximo...en Africa hay muchos niños.

Fue en Tanaf donde realmente fuimos conscientes de que Guinea Bissau habia estado todo este tiempo a un paso, de aquí sale un camino de laterita que lleva directamente al pais vecino y aunque nos gustaria acercarnos y hablar algo de portugués, la información que tenemos es que es mejor esperar a que la situación en esta zona de Africa mejore un poco.

De camino a Kolda el rio se pierde pero continua el bosque, y apresuradamente delante de nuestras bicicletas un grupo de monos cruza fugazmente la carretera y se paran un poco mas alla para observar nuestro paso. Kolda es una ciudad grande y sucia, como casi todas las ciudades, y con un mercado muy vivo; en el que trataran de sacar al Toubab (o Toubako, que es como se llamaba a los colonizadores) el maximo numero de CFAs posibles. En sitios como este es donde se ve la otra cara de los africanos, la del que se toma la vida como una tragedia y vive amargado en busca del dinero. Esta gente deja entrever algo de un racismo que desconociamos, el prejuicio aquí es al reves que en Europa, todos los blancos que vienen aqui son ricos y tontos, alguno se ha quedado a dos velas porque no somos todo lo tontos que piensan y, desde luego, no somos ricos.

A la salida de Kounkane supimos esquivar una buena tormenta, esperemos poder esquivar la racha de mala suerte que parece se nos avecina, ahora los radios que rompen por el peso son los de Adalberti y la PDA cayo misteriosamente en coma, parece que ha resucitado, aunque tiene ciertos achaques.

Desde Velingara.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

The Gambia

Una visita fugaz

Este pais es un paraiso ornitologico, el dalasi es la moneda nacional, y en todos sus billetes hay representada una especie emblematica de ave: abejarucos, ibis, loros, etc. Lamentablemente, en solo dos dias, no pudimos explorarlo como es debido.

Si que tuvimos tiempo de atravesar sobre nuestras bicis el arco del 22 de Julio, bajo el que solo puede conducir el presidente del pais (por eso nos miraban tan extrañados cuando esquivamos las cadenas que cerraban el paso). Este tipo esta curando el SIDA con solo leer ante el enfermo algunas partes del Coran, desde luego se merece ser el unico que cruza el arco que conmemora su propia revolucion.

Las carreteras aquí son mucho peores que en Senegal, sobre todo las cercanas a los puestos fronterizos, pero las gentes no parecen tan interesadas y no esperan recibir nada a cambio por una simple indicacion, tal vez sea porque nuestro ingles es mejor que nuestro frances y podemos defendernos mejor.

Al comienzo de la planificación de nuestro viaje pensamos en recorrer este alargado pais por completo. No sabremos si hicimos bien cambiando la ruta y atravesando Casamance en su lugar, la breve estancia nos hace ver su mejor cara, aunque también que la densidad de población es mayor que en su vecina Senegal.

Desde Ziguinchor.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.

Nuria e Ivan.

Dakar - Ziguinchor

Dias del 81 al 96
Dakar - La Somone - Fatick - Fondiougne -Toubakouta - Sukuta - Kafountine - Baila - Brin - Ziguinchor
Total: 557,31 km

Total acumulado: 5.190 km


En Baila, el domingo 5 de Agosto, tenemos que procurar escribir muy cerca de la lampara de keroseno que nos alumbra, es seguro que el demonio Añul-Añul va a venir hoy al poblado, y para cuando escuchemos su agonico lamento sera mejor apagar todas las luces, ya que el se guia por ellas en la noche senegalesa, pero mientras tanto retomaremos nuestro viaje desde Dakar.

Terminamos de gestionar un par de visados y, en los ratos libres que nos quedaron, aprovechamos para visitar la isla de Goree (desde donde partieron algunos barcos negreros hacia las americas), asistir al Tercer Festival de Teatro Foro Senegales y radiar completamente de nuevo la rueda trasera de Pardinus.

Estabamos deseando salir de Dakar, y desde luego, hubiera sido mejor esperar la gestión de los visados en La Somone, nuestro siguiente destino. El dueño del Domain Alize (www.alize.kokoom.com) ante la falta de turistas en esta epoca del año, nos hizo un gran favor dejandonos poner la tienda al lado de su apetecible piscina.

Dos dias mas tarde cruzabamos en un viejo ferry el rio Saloum y llegabamos al campamento "Casa España" en Fondiougne, uno de los mas baratos del lugar y, sin duda, el mas economico para los españoles. Francisco, un marinero canario y gerente del campamento, se compromete a hacer la pension completa para dos personas a unos 15 euros al que vaya de nuestra parte. A esta ganga se une que el Delta del Saloum, junto con Gambia y Casamance, es una de las mejores zonas de Africa para avistar aves.

De Fondiougne a Djilor hay unos 19 km de camino rojo de laterita; en el km 18...y medio, toda la temporada de lluvias del oeste africano cayo de golpe sobre nosotros, una espectacular tormenta barrio el camino, los coches se pararon, no se veia a mas de 15 metros, no habia refugio posible. Como si nos hubieramos zambullido con las bicicletas en la idilica piscina del Domain Alize continuamos el camino hasta Toubakouta.

Toubakouta es un precioso pueblo en medio del bosque, al lado del rio Bandiala, con todo lo que ello conlleva: es posible ver todo tipo de fauna, incluso unos enormes escorpiones negros cuya caza se torna mucho mas "divertida" si es de noche y se va la luz, come nos ocurrio a nosotros.

Nos habian atemorizado con el cruce de la frontera con Gambia, la corrupta policia nos iba a pedir dinero o iban a quedarse con algunas de nuestras pertenencias despues de una exhaustiva revisión de todo nuestro equipaje... Cuando uno de los policias de la aduana nos dijo: "Bring money, crossing visa!", un simple "no", acompañado de la narración de la aventura de la tormenta de arena en Mauritania, fue suficiente para que nos abrieran las puertas de su pais.

Igual que cruzar la frontera fue mas facil de lo esperado, tenemos que dar la razon a Francisco ya que, como el nos dijo, el ferry Barra-Banjul, que cruza el rio Gambia, es una verdadera "merienda de negros". Afortunadamente su amigo y "hermano" Alayi Fai, pescador y residente en Barra, nos ayudo a cambiar algunos Dalasis (la moneda local) y a subir nuestras bicicletas al dichoso barco. Aunque se puede cruzar el pais en un solo dia nosotros decidimos hacer un alto para evitar las horas de mayor probabilidad de lluvia, nuestro segundo dia en Gambia no lo conseguimos del todo.

Ademas de las extraordinarias playas, Kafountine (ya de vuelta en Senegal) tiene otro enorme atractivo, que fue el que nos hizo desviarnos unos 25 km de nuestro camino para visitarlo: el Santuario Ornitologico de Kassel. Para nosotros el gran premio fue poder observar a menos de 5 metros un precioso ejemplar de martin pescador pigmeo africano, amen de otras muchas especies de aves.

En principio no teniamos pensado parar en el pueblo de Baila, pero alguna fuerza sobrenatural nos atrajo hacia el. Aquí se esta celebrando uno de los rituales sagrados de los Diola, el "Bukut". Los Diola son una tribu que habita todo el area de Casamance y el sur de Gambia. Todos los años por estas fechas, los mas jovenes deben pasar casi un mes en el bosque sagrado, lo que alli dentro ocurre solo lo pueden saber los hombres diola que ya han pasado por ello, ninguna mujer ni ningun blanco tienen permiso para acceder al bosque; aunque si lo tienen para unirse a la fiesta, el baile y la comida gratuita en el pueblo. Las jovenes diola se pasan el dia y la noche acarreando sobre sus cabezas vasijas llenas de agua a las puertas del bosque sagrado; todas llevan dos trozos de metal con el que reproducen un sonido inconfundible que anuncia su llegada. Cada familia que tiene un hijo en el bosque sagrado debe sacrificar de dos a cinco vacas para mantener contento al demonio Añul-Añul, que en cierto modo vigila que todo el festejo salga como es debido. Todo el mundo dice que es mejor no verle, es por eso que ahora, que escuchamos su gemido, debemos apagar la luz hasta que calle... Baila se queda silenciosa hasta que dejan de sonar los gemidos y vuelve a sonar la musica.

Los tres proximos dias visitaremos el pueblo de Brin y sus alrededores y volveremos a Ziguinchor para continuar viaje al este.

Desde Ziguinchor.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

PS. Los que sois tan astutos como Nuria no necesitareis leer esta posdata, para el resto lo que tiene lugar en el bosque sagrado es la circuncisión de los diola adolescentes.

St. Louis - Dakar

St. Louis - Kebemer - Thies - Dakar
Dias del 77 al 80
Total: 272,00 km

Total acumulado: 4632,69 km

Dejamos Saint Louis con el pensamiento de que algun dia volveremos, hay muchas cosas que hemos dejado para la proxima vez, además nos gustara volver a ver a Assan y el resto de amigos sin los examenes de acceso a la universidad de por medio. Una de las muchas cosas que dejamos para la vuelta es una detenida visita al parque de la Langue de Barbarie, que dejamos atrás a nuestra salida de la ciudad.

La carretera que recorremos dirección Dakar transcurre paralela, en sus primeros kilometros, a una especie de "autopista" de carros tirados por caballos, que hacen la funcion de camiones de transporte de mercancias, de personas... y todo lo fue se os pueda ocurrir. Ademas, durante todo este camino disfrutamos de la fauna y flora que la sabana nos ofrece, que es mucho mas agradecida que la del desierto. Tambien, hemos recuperado, entre otras muchas cosas, el desayuno a media mañana a la sombra de un arbol. Aunque esto tambien tiene sus puntos negativos, ya que nos costo encontrar un lugar tranquilo para acampar, aquí hay pueblos cada 5 km o incluso menos y acercarse a ellos supone tener que torear todo tipo de peticiones por parte de sus pobladores, pensabamos que en Senegal iban a ser mas hospitalarios.

El dia que llegamos a Thies paramos a comer en una especie de restaurante clandestino en Tivaouane, en realidad no era clandestino sino que los bomberos habian decidido adoptarlo como cocina oficial y las dueñas habian cerrado satisfechas con los ingresos que esto les proporciona. Nuestra cicerone en el restaurante fue Neyde, una joven de 18 años que nos pidio que le regalasemos todas las cosas que teniamos a la vista y lo que no veia, pero suponía que teniamos, que se lo enviaramos desde España. Llegamos a Thies bien entrada la tarde, descansamos y nos mentalizabamos para la entrada a la gran ciudad, al dia siguiente llegariamos a Dakar.

Pout es un pueblo en el camino, cuya principal actividad económica gira en torno a estos puestos de mangos gue podeis ver en la foto. Cuando un vehiculo para, todas las mujeres de los puestos cercanos corren hacia el con uno de estos barreños repletos de mangos, y cuyo contenido cuesta aproximadamente 1€, nos comimos uno a vuestra salud.

Los ultimos 30 km son un verdadero caos de trafico y obras, para salir de aquí los tendremos que desandar, ya que Dakar se encuentra en una peninsula. Lamentablemente no pudimos emular la romantica entrada de los conductores del Paris-Dakar conduciendo a toda velocidad por la playa hacia el lago rosa y aniquilando animales y, en el menor de los casos, personas a su paso. Dakar nos recibió con los brazos abiertos, queriamos ser especiales y salir de aquí con todas nuestras pertenencias, no lo conseguiremos, nos falta una brujula que unos maleantes consiguieron sisarnos sin mucho disimulo. Nos gusta pensar que servira para que algun cayuco no se pierda en las aguas del Atlantico.

Después del letargo dominical, el lunes Dakar despertó bulliciosa como gran ciudad que es. "Alla donde fueres haz lo que vieres", es por eso que en Marruecos desayunabamos en las patiseries, aquí estas quedan para los turistas, el desayuno se sirve en la calle, poco menos de 1€ por un café con leche y media baguette con tortilla. Ese lunes bullicioso nos tocaba pelear en las embajadas para obtener visados y no conseguimos ni el apoyo de la embajada española (nos ayudaron muchisimo mas en la francesa, habra que pensarse un cambio de nacionalidad) ni el de algunos conocidos en Dakar. Aunque las grandes ciudades no son santo de nuestra devoción, nos quedan por aquí unos cuantos dias de gestión de visados y de puesta a punto de bicicletas.

Desde Dakar.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

PS: Phileas Fogg pudo dar la vuelta al mundo en 80 dias en el libro de Verne, nosotros solo hemos podido completar la cuarta parte de todo nuestro recorrido en nuestro dia 80 de viaje.

Nouakchott - St. Louis

Nouakchott - desierto - desierto - sabana - St. Louis
Dias del 71 al 76
Total: 316,30 km

Total acumulado: 4360,69 km

Siguiendo el camino de Nouakchott hacia el sur el ecosistema cambia ligeramente y, entre las dunas, se puede ver algun arbol, pero no se pierde del todo la montonia del desierto, su arena y la ausencia de gente, de hecho solo hay un sitio donde repostar en 200 Km. Ya hemos aprendido que lo mejor para ciclear el desierto es salir pronto por la mañana y buscar un pequeño "restaurante" o una casa para descansar en las horas de mas calor. Asi, buscabamos una sombra para comer y nos paramos en una aldea repleta de niños, preguntamos a los mayores si aqui nos podrian preparar algo para comer, pero despues de una hora haciendo un improvisado taller teatral con los niños, nos dimos cuenta de que hay veces que el lenguaje universal no funciona y nos tuvimos que marchar.

Por suerte, unos pocos kilómetros mas adelante, encontramos una familia de domingueros que estaba haciendo las vacaciones en "la haima de campo". Hicimos con ellos lo que un dominguero mauritano hace (que no esta muy lejos de lo que hacen los españoles), comer, jugar al futbol, cantar, ir a por agua al pozo... nos convencieron para quedarnos a dormir y antes de la cena improvisaron una pequeña fiesta en nuestro honor. Antes de dormir tuvimos que vernoslas con otro aprendiz de Vito Corleone (en Mauritania hay muchos), gracias a que uno de los miembros de la familia nos advirtió que no debiamos soltar un duro, ya que eramos los invitados de la suegra, pudimos hacerle frente sin miramientos y salir victoriosos.

Al dia siguiente, para evitar tener que lidiar con mas mafiosos buscamos un poco de soledad, por la noche no nos salio bien. Antes de acampar en un oasis con palmeras repletas de datiles, tres jovenes primos de una aldea cercana nos invitaron a dormir en su casa familiar de campo. Desde un principio, el pequeño, superdotado y mas repelente de todos, nos dijo en un correctisimo inglés que no nos pedirian nada a cambio... Se referia a nada material. Despues de lavarnos, accedimos a compartir con ellos su momento de rezo, y entonces comenzo su chantaje psicológico. Para que os hagais una idea, teniamos que convertirnos al Islam para poder tomar el te y unos datiles con ellos, nos "invitaron amablemente" al bautismo que, todo lo amablemente que pudimos, rechazamos. Huimos despavoridos a dormir.

Llegamos a Rosso Mauritania con dos objetivos: uno dejar definitivamente Mauritania y otro, si recordais, buscar a la mujer de Hamdy (Fatimetou) para entregarle sus fotos y retratarla a ella y a su hijo para enviar las fotos al padre. El contacto que nos habia dado Hamdy era Mohammed, un antipatiquisimo funcionario mauritano tio de su mujer. El recibió las fotos de mala gana y nos dijo que era imposible encontrar a Fatimetou en la villa. Intentamos que nos ayudara con el cruce de la frontera o con información del estado del cambio de moneda; no hizo ninguna de las dos cosas.

Por fin, despues de esquivar los intentos de timo de la corrupta policia fronteriza mauritana, cruzamos el rio Senegal para llegar al pais del mismo nombre. No merecia la pena pasar la noche en Rosso Senegal, asi que continuamos para quitarnos algunos kilometros del dia siguiente. Dormimos en medio de la sabana, el ecosistema que nos va a acompañar a partir de ahora.

Llegamos a Saint Louis, después de 70 km, a la hora de comer. Esta ciudad es el primer asentamiento colonial frances en Africa. Enclavada en una isla en medio del rio Senegal cerca de su desembocadura, accedimos a ella por el puente Faidherve, diseñado por Gustav Eiffel para cruzar el Danubio y, casi por accidente hicimos unos buenos amigos que, encabezados por Assam nos llevaron a la playa a jugar al futbol y a dar un paseo por la ciudad.

Desde Saint Louis.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.

Nuria e Ivan.

Mauritania

El pais de la arena y el viento.

Si, efectivamente estas dos características han hecho especialmente dura la travesía de Mauritania. No ha sido un pais facil, ya que el 80 por ciento es desierto.

Muchos subsaharianos que quieren viajar a Europa se quedan estancados en este pais, a la espera de un visado que probablemente no llegue nunca o de una patera que pueda llegar con éxito a las Canarias. Esto, y muchas otras cosas, lo convierten en un pais de transición entre El Magreb y el Africa negra, tomando, en muchos casos, lo mejor de la segunda y lo peor del primero.

Aqui el camello es un animal sagrado, su leche es purificadora de pecados y su carne una delicia entre los locales. Es el animal que el profeta Mohammed utilizaba para sus viajes, y dicen los mauritanos que antes de irse a dormir debe comer de 99 arbustos diferentes, como 99 son los nombres de Ala. Como veis sigue siendo esta una sociedad excesivamente influida por la religion. Cuando, en alguna ocasión, hemos hablado tranquilamente y hemos expuesto nuestros puntos de vista sobre algunas cuestiones, se han reido diciendo que confiamos demasiado en la ciencia... Si conocieran a alguno que nosotros sabemos.

El te en Mauritania exige una verdadera ceremonia, se prepara con dos teteras, tres vasos y una bombona de butano. Primero beben los hombres, despues las mujeres y por ultimo la persona que prepara el te, y esto se repite por tres veces. Es mucho mejor que el de Marruecos y es lo mejor que tiene Mauritania.

Por ultimo contaros que las mujeres siguen vistiendo la melafa al igual que en Marruecos, pero son un poco mas inaccesibles, y los hombres visten el tarra, un traje amplio azul o blanco con ornamentaciones doradas.

Desde Saint Louis.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.