Proyecto Buena Esperanza www.buenaesperanza.es

De vuelta

2008-01-01T10:44:00.000-08:00

www.buenaesperanza.es

Ya de vuelta en España vamos a actualizar nuestra web con algunos álbumes fotográficos y una evaluación de lo que ha sido el Proyecto Buena Esperanza. Allí os esperamos.

Ahora y siempre, que el viento sople a vuestro favor.

Desde Madrid.

Nuria e Ivan

Ghana

2007-12-05T02:35:00.000-08:00

Gye Nyame (Unless God)

Al entrar en Ghana pasamos de ser "toubas" a "obraunis", "pastor", "bafano" o "mamon".
Aquí se esta celebrando el 50 aniversario de la independencia, además están cambiando su antigua moneda y en enero albergaran la copa africana de naciones de fútbol. Sin duda un año cargado de eventos importantes para el país. El logotipo para su aniversario es un "50" con el símbolo asanti Gye Nyame en lugar del "0". Gye Nyame, unless God, el poder de dios. Hasta ahora casi todos los fanáticos religiosos que habíamos encontrado eran musulmanes, en el sur de Ghana hemos encontrado los primeros fanáticos católicos. Para nosotros, los fanatismos religiosos son todos igual de malos, aunque con la aparición de los católicos se añade el consumo de alcohol, como os podéis imaginar esto tiene su parte positiva y negativa. Sirva como ejemplo el que cada fin de semana sea muy común ver enormes grupos de gente vestidos de rojo y negro que celebran el funeral o el aniversario de la muerte de alguien en plena calle, siempre acabará en borrachera y, si se esta en una zona con playa a la vista, con baño en el mar.

En el norte del país, de mayoría musulmán, no es tan común este tipo de celebraciones. Y es que entre el norte y el sur no hay solo diferencias paisajísticas (en el norte se encuentra la savana mientras que el sur es selvático en algunos puntos) sino sobre todo económicas. Como pudimos comprobar en Costa de Marfil, estas diferencias se pueden encontrar en el resto de países de esta zona de África. En algunas calles de Accra se puede reconocer a mucha gente que viene del norte por sus marcas faciales que están dedicados a los trabajos mas duros y menos valorados, en otras calles se ven casas protegidas por alambres de espinos y enormes coches con cristales tintados que pertenecen a algunos ricos del sur. Lo peor en muchas ocasiones es ver el trato que muchos "nuevos ricos" ghanianos dan a sus compatriotas menos afortunados.

Hemos detectado que Ghana es uno de los países con mayor nivel económico del oeste africano, tal vez sea por eso que se ha desarrollado una enorme industria cinematográfica, principalmente dominada por gente en Accra y Kumasi y cuyos principales temas abordan la brujería vs. dios, el adulterio y el dinero. Esta bonanza económica del país se puede ver en la cantidad de vehículos privados que inundan todas las carreteras y caminos. Y es que la gente de Ghana viaja mucho, también lo hacen en trotro, camionetas destartaladas que alcanzan velocidades sorprendentemente vertiginosas.

De todas las curiosidades del país nosotros destacamos la costumbre que tienen de uniformarse con diferentes y vistosas telas que incluyen como estampado un logotipo del lugar de trabajo, así podemos encontrar la tela del hospital de Kumasi, la de los profesores de secundaria... Otra costumbre que se extiende por toda África , pero que aquí alcanza límites insospechados es la de llevar la carga en la cabeza, hay quien asegura haber visto a alguien transportando hasta una nevera. Hay gente que tiene esto como profesión, aquí en Accra se ven muchas jóvenes con una gran palangana que por un módico precio transportara los bultos del que no tenga esta habilidad.

Y como no hablar de las comidas, aunque no están a la altura de las de Costa de Marfil, hay algunas que se pueden salvar. El fufu, primo hermano del foutou marfileño, es una comida recomendable, aunque dependiendo del cocinero la sopa que lo acompaña puede estar mas o menos picante. No tan recomendable es el kenkey, una masa de maíz fermentada con un sabor bastante agrio, acompañada normalmente de un pescado ahumado y seco. El arroz también es un plato básico, se puede encontrar blanco, frito y jollof (similar al thiebouyene senegalés pero mas picante) acompañados de carne de pescado, pollo, cabra o vaca. Otras comidas típicas son el redred (pasta de judías pintas y una especie de espinacas con plátano frito) y el banku (otro fermento, en este caso de casava, que suelen acompañar con una sopa de pimienta y carne). A los desayunos se ha incorporado el te con crema de leche y un pan dulce que tuestan con la tortilla.

Como veis el país tiene muchas cosas buenas y malas, y en esta ocasión nos vamos a despedir con una mala. No nos ha gustado en absoluto la filosofía ultramaterialista que tienen la mayoría de la gente de este país, aquí el dinero vale mas que las personas, y la presión sobre el blanco es todavía mayor que en Senegal y en seguida buscan sacarle los cuartos. Es habitual ver a gente gritándose e incluso pegándose por unos miles de los antiguos cedis, en algunos momentos es inevitable ponerse a su altura, aunque afortunadamente nunca hemos llegado a las manos y en su lugar hemos utilizado la cabeza (¿verdad Nilo y Ester?).

Desde Madrid.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

Fuerte Buena Esperanza - Tutu

2007-11-18T09:37:00.000-08:00

Fuerte Buena Esperanza - Kokrobite - Accra - Tutu
Días del 184 al 200

Lo conseguimos, pudimos llevar a cabo nuestro taller teatral en África. Desde el Fuerte Buena Esperanza no nos quedaban muchos kilómetros en bicicleta hasta la capital de Ghana, pedaleamos paralelos al mar e hicimos una parada técnica en la localidad costera de Kokrobite; una de las mejores playas cercanas a Accra. Esta última, como toda gran ciudad que se precie, nos recibió con un gran atasco de entrada a los 20 km del centro, aunque fue un poco peligroso y, por supuesto, caótico, conseguimos esquivar taxis, tro-tros y coches particulares hasta escapar del embotellamiento. Una vez mas la bicicleta se destaca como un medio de transporte no solo poco contaminante, sino ademas rápido en las ciudades.

Una vez aquí solo nos quedaba esperar un par de días para recibir un gran premio, Ester (la hermana gemela de Nuria) y Nilo (buen amigo y compañero de fatigas teatrales) venian a pasar una semana con nosotros y aunque la niebla les retuvo un día en Casablanca pudieron llegar sin mas sobresaltos. Ya con ellos nos acercamos a Tutu donde Alex y Patricia estan trabajando como voluntarios en el orfanato de "Trinity Home Foundation". Allí y gracias a ellos dos y a Sofía y Maria Jose y con la ayuda de Nilo y Ester pudimos jugar con los niños y niñas del orfanato y hacerles pensar un poco en su futuro a traves del teatro. La experiencia ha merecido los mas de 6000 km en bicicleta, es una lastima que no haya cuajado con anterioridad y haberla vivido mas veces. Entre pilotos, médicos, conductores de tro-tros, policías y cantantes de canción española nosotros nos quedamos con Lukia, una pequeña de unos 6 años, que quiere llegar a ser un "Ser humano". En estos mas de 6 meses nos hemos encontrado con muchas personas y no muchos se han portado como seres humanos. Suerte Lukia y ojalá muchos niños como tu quieran llegar a ser seres humanos y buena gente.

Después de Tutu le enseñamos a Ester y Nilo lo que mas nos habia gustado de Ghana y volvimos a visitar a algunos antiguos amigos que se alegraron de volver a vernos. Gracias por venir a vernos, ha sido una semana inolvidable, dentro de poco en España nos volvemos a ir de excursión, hasta dentro de 13 días.

Desde Accra.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.

Nuria e Ivan.

Winneba - Fuerte Buena Esperanza

2007-11-07T00:48:00.000-08:00

Días del 181 al 183
Winneba - Fuerte Buena Esperanza
Total: 40,50 km

Total acumulado: 8.599,50 km

La vida nos sorprende muchas veces con extrañas casualidades. No conocíamos su existencia al salir de España y mucho menos que estaba a mitad de camino del que era nuestro destino original. Pero cuando mas lo necesitábamos ha aparecido en nuestra ruta, el Fuerte Buena Esperanza. Que mejor sitio para dejar a buen recaudo nuestro proyecto, junto al mar, donde muchas cosas acaban y otras muchas empiezan. Ya os habíamos dicho que íbamos a hacer un punto y seguido en el viaje, quien sabe si para retomarlo mas adelante, y como queriendo afianzar nuestra decisión apareció el fuerte.

Mirándolo fríamente, no es que tenga mucho encanto, aunque sin duda ese lugar que perfectamente podría ser uno de los mas pobres de toda África quedara grabado en nuestros corazones para siempre.

El fuerte conserva en algunas partes el suelo original de principios del siglo XVIII; debajo de una de las tablas guardamos una caja imaginaria con los retales de lo que hemos vivido en este gran y duro continente que es África, tal vez comparta espacio con los deseos de un amargado soldado holandés o con los sueños incumplidos de alguno de los esclavos que fueron trasladados lejos de su tierra natal.

Todavía nos quedan unos 100 km a Accra; la visita de un buen amigo y una hermana gemela; la esperanza de hacer nuestro taller con Sunrise África, los amigos de Alex y Patricia y un paseo por este país pero esperadnos, el 1 de diciembre estamos de vuelta en Madrid.

Desde Fuerte Buena Esperanza.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.

Nuria e Ivan.

Kumasi - Winneba

2007-10-31T07:30:00.000-07:00

Días del 167 al 180
Kumasi - Cape Coast - Abandze - Apam - Winneba
Total: 112,50 km
Total otros transportes: 224,00 km

Total acumulado: 8.559,00 km

Casi recuperados de la malaria cogimos un tro-tro (furgoneta que hace las veces de transporte publico en Ghana, mas barato y divertido que las grandes líneas de autobuses) a Cape Coast, nuestra forma física todavía no es la optima y cicleando por la costa encontraremos mas facilidades.

A nuestra llegada el mercado de Kotokuraba estaba en plena ebullición, y dado que el tro-tro nos dejo allí, cargamos nuestras bicicletas y encontramos la salida preguntando a una enorme y simpática mujer que vendía unos gigantes pescados frescos y que perfectamente podría haber capturado a manotazos. Poco a poco dejamos atrás el mercado y de igual manera el océano fue apareciendo tras los patios de unas cochambrosas viviendas. Cape Coast guarda como tesoros su castillo y algunos edificios coloniales de la época en la que ostentaba la capitalidad del país, lamentablemente ahora es una de las ciudades mas sucias del África que conocemos. No ayuda mucho que sus playas se conviertan en vertederos de basura y en letrina publica al atardecer, y no precisamente para aguas menores. Es verdaderamente desagradable que las costas de Ghana se llenen de "cagones" que otean el horizonte marino pensativos, pero al fin y al cabo ese residuo "desaparecerá" en poco tiempo, no así los montones de bolsas de plástico, botellas, zapatos, envases... que encontramos flotando en el agua del océano. Que paradoja, en el castillo de Cape Coast nos contaron como los 1300 esclavos que salían cada seis semanas hacia las Américas vivían y dormían encerrados sobre sus propios excrementos.

Desde Marruecos llevamos deseando deciros que uno de los mayores problemas ambientales a los que se enfrenta África es el tratamiento de los residuos plásticos y vidrios, siendo totalmente conscientes de que nosotros hemos contribuido con residuos que no podemos transportar hasta Europa para ser tratados, este asunto tiene difícil solución.

La costa de Ghana alberga un buen numero de fuertes y castillos construidos por los europeos que se utilizaban como almacén de los bienes que se obtenían de la Costa del Oro: oro, marfil, esclavos, cacao, etc. Ahora se pueden visitar y pasar revista a la historia que albergan, nosotros llegamos pedaleando a Abandze, que alberga el Fuerte Amsterdam, lugar desde el que fueron trasladados a América los antepasados del musico Louis Armstrong. Hay que tener cuidado con el cara dura del guardián quien intentara cobrar mas del triple de lo debido por la visita y a quien su dentadura delataba como ajeno a cualquier parentesco con la familia Armstrong.
En Abandze unos europeos que nos echaron un cable con el alojamiento, por desgracia aun no es recomendable acampar a causa de las tormentas, dedicaban sus mañanas a una lucha perdida de antemano: limpiar la playa cercana a su negocio. Animo Neill y Susan!

Al día siguiente le tocaba el turno al Fuerte Paciencia (como la que hay que tener aquí en Ghana con algunos), donde además hay unos alojamientos muy básicos al servicio de los viajeros. Así fue como nos descubrimos paseando en plena noche con un candil por los entresijos de una fortaleza construida por los holandeses a finales del siglo XVII.

Intentando esquivar al sol sin lograrlo llegamos a Winneba, una ciudad universitaria que nos esperaba con una sorpresa, unas playas mas limpias. Aquí no hay ningún fuerte en ruinas pero se pueden encontrar las ruinas de lo que fue un complejo turístico al borde del mar, donde encontramos donde dormir a módico precio.

Desde Winneba.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.

Nuria e Ivan.

Costa de Marfil

2007-10-23T03:19:00.000-07:00

Un pais en la postguerra.

Sabiamos que la situación del pais hasta hace poco era de guerra, pero todas las fuentes que consultamos nos aseguraban que el conflicto belico habia cesado. Desde la entrada a Costa de Marfil fuimos conscientes de que la información en el exterior dista mucho de la realidad. El pais esta dividido en dos, el norte (por donde paseamos) tomado por los rebeldes y el sur controlado por las fuerzas leales al gobierno. Aunque la mayor parte de fuentes que se consulten atribuiran el conflicto a las diferencias religiosas entre musulmanes (al norte) y cristianos (al sur), es este un conflicto que nace del abandono de la mitad norte del pais por los sucesivos gobiernos centrales, según nos cuentan los habitantes de esta zona.

A pesar de encontrar rebeldes armados a lo largo de todo nuestro recorrido, con la sensación de inseguridad que ello conlleva, casi todo el mundo nos recibio con los brazos abiertos allá donde paramos. Suponemos que ser dos de los primeros "tubas" que vuelven al pais despues de mucho tiempo ayudo. Asi, solo podemos hablar bien de los civiles marfileños, esperamos que no se les pegue la codicia de algunos uniformados.

Aun con situacion de postguerra de por medio, en Costa de Marfil se puede volver a disfrutar comiendo. Dignos de mencion son el foutou (pure espeso de ñame que se come acompañado de una salsa) y el attieke (fibras de mandioca ligeramente tostadas que estan deliciosas en ensalada con verduras y huevo duro).

En la embajada marfileña en Dakar un enorme cartel rezaba "Costa de Marfil a vuelto", si no lo ha hecho pensamos que esta bastante cerca.

Desde Kumasi.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

Bouna - Kumasi

2007-10-17T07:58:00.000-07:00

Días del 147 al 166
Bouna - Bole - Kumasi
Total: 73,00 km
Total otros transportes: 325,00 km

Total acumulado: 8.222,50 km

Han pasado ya 19 días desde nuestra ultima conexión, 19 días que os hemos dejado sin noticias, 19 días de preocupación, 19 días en los que nosotros no lo hemos pasado del todo bien.

Pero continuemos desde Bouna, en la añorada Costa de Marfil. Quien nos iba a decir que aquel día íbamos a tener mas problemas en la entrada a Ghana que con los rebeldes a la salida de Costa de Marfil. Después de 35 km por un camino de tierra que, gracias a que no pasaba ningún coche por el se mantenía en buen estado, llegamos al Volta Negro, donde el rebelde que hacia las veces de aduanero nos invito a continuar el camino hacia la piragua que cruzaba a Ghana sin moverse de su hamaca. Dos forzudos subieron nuestras bicicletas a la piragua y cambiamos de país.

Nos las prometíamos muy felices en Ghana, sin puestos de rebeldes armados cada 50 km, pero en el puesto fronterizo nos encontramos con los tres primeros inútiles del país. No sabemos porque razón, aunque intuimos que por no darles dinero, los policías de inmigración nos retuvieron mas de una hora en sus oficinas y decidieron que el único que tenia potestad para sellar nuestro pasaporte era su jefe en la ciudad de Bole, a donde nos dirigimos en las peores horas de calor. Una vez allí dinos con el jefe del servicio de inmigración que se llevaba las manos a la cabeza al comprobar la inutilidad de sus subordinados ya que para sellar nuestro pasaporte teníamos que regresar al Volta Negro. Dejamos todo en manos de Francis, el jefe, y las bicicletas a buen recaudo e hicimos una excursión de dos días a la reserva de Mole.

Además de ser el pueblo mas cercano a la reserva, Larabanga, alberga la mezquita mas antigua de Ghana. Sus habitantes no están dispuestos a no sacar tajada de la casualidad e intentan cobrar a precio de oro el pasear al rededor de la mezquita. Afortunadamente la entrada a Mole merece, y mucho, la pena. Fue fácil observar elefantes, varias especies de antílopes, facoceros, babuinos (uno de los cuales salto sobre nuestra tienda destruyéndola como merengue), y algunas especies de aves.

A nuestro regreso a Bole nos esperaban nuestros pasaportes sellados y una complicada malaria que paso Ivan y nos dejo en la ciudad mas del tiempo previsto. Después de varios días con fiebre y de inyectar quinina directamente en sangre, no nos encontrábamos con fuerzas para coger las bicicletas hacia Kumasi pero necesitábamos salir de Bole. Pudimos subirnos, con todo el equipo, a un autobús que viajaba a Accra y Nos bajamos en Kumasi, la capital Ashanti. Allí aun nos esperaba la peor parte. Ahora era Nuria la que tenia malaria y estaba mas desarrollada, así que el medico decidió dejarla ingresada en el hospital. Nunca se sabe que es mejor ya que la incompetencia de las enfermeras estuvo a punto de costarnos bastante cara. Ellas le dieron gracias a Dios por la recuperacion de Nuria, nosotros se las tenemos que dar a Abdul, el medico que trato a Ivan y que nos ensenio cual debe ser la evolucion y el tratamiento de la malaria en un europeo que la tiene por primera vez. Aunque ya estamos recuperados, pero bastante débiles, estos últimos acontecimientos nos han mostrado el precio que no estamos dispuestos a pagar. Vamos a poner un punto y seguido en el proyecto. Seguiremos informando.

Desde Kumasi.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

PD. Lamentamos los dos ultimos post sin fotos pero las conexiones por aqui no dan para mucho mas.

Ferkesedougou - Bouna

2007-09-28T02:28:00.000-07:00

Días del 141 al 146
Ferkesedougou - Sikolo - Kafolo Bac - Tehini - Bouna
Total: 303,00 km

Total acumulado: 7.824,50 km

Fidel, el dueño del hotel Kofikro en Ferkesedougou quiso que le llamáramos a nuestra llegada a Bouna, el camino es muy malo y le asustaban sobretodo los rebeldes y los asaltantes de caminos que son bastante activos en la ruta que vamos a seguir. Abandonamos la ciudad cuando aun no había vida en el enorme mercado, pasamos sobre las vías de tren que unen el norte del país con Abidjan y enfilamos 300 km de camino de tierra roja, comparable a la peor pista que os podáis imaginar en el medio rural español. A los pocos kilómetros los dos primeros camiones atascados en el barro, no sabemos como se atreven a transportar tanta mercancía por estos caminos. Uno de los camiones llevaba atascado tres días y los pasajeros que viajaban en él rezaban para que llegara lo antes posible algo de ayuda. Paramos a comer a la sombra de un árbol donde varios tipos de moscas y mosquitos se volvieron locas al ver carne fresca, engullimos nuestras conservas y salimos escopetados. Algo mas adelante, en una pequeña aldea, nos ofrecieron una sombra y algo de agua. Algunos de los niños mas pequeños huyeron despavoridos al vernos llegar, no habían visto un blanco en toda su vida y parece que el primero les había causado cierta impresión. Al atardecer llegamos a Sikolo, era día de mercado y los rebeldes del puesto de la entrada eran bastante celosos de su trabajo. Llamaron al comandante Salomón cuando les preguntamos si había algún sitio para dormir en el pueblo. Como ellos se encargaban de la "seguridad" en la zona pensaron que lo mas acertado era que durmiéramos en su pequeño cuartel y como camaradas nos ofrecieron comer de su mismo plato.

Una enorme tormenta nos regalo dos horas mas de sueño y nos hizo dudar de nuestra llegada a Kafolo, pero ni el agua ni el camino tortuoso impidieron que llegáramos extenuados a nuestro objetivo del día, la puerta de entrada al Parque Nacional de la Comoe. Allí Yako y toda la plantilla nos esperaba con los brazos abiertos. El Comoe Safari Lodge es un campamento de lujo, pero los últimos años de guerra en Costa de Marfil lo tienen en reconstrucción. Es por eso que pudimos disfrutar de el a precios populares, en palabras de Yako, lo que pudiéramos dejar para los trabajadores. Todo el mundo en el pueblo estaba encantado con nuestra llegada, que parece augurar que vienen tiempos mejores y que la guerra, por el momento, ha terminado. Se volcaron con nosotros, por el día un paseo en todoterreno por el Parque sin mucho éxito en el avistamiento de animales, o un paseo en piragua por el río Comoe, por la noche degustación en familia de los platos locales: foutou, attieke y varias comidas y sopas hechos a base de maíz; nosotros les enseñamos a poner un toque de canela y azúcar en la nata que se tomaban a cucharadas. Una de las tardes que reposamos con ellos escuchamos varios disparos, un hipopótamo había sobrepasado los limites del Parque y estaba zampándose un cultivo de arroz. Al contrario que en Senegal, donde hace falta una orden presidencial para disparar sobre un animal en el Niokolo Koba, aquí pudimos ver a un hipopótamo con mas de 20 disparos que intentaba, sin éxito, volver al río Comoe.

Aunque nos hubiera gustado pasar mas días con nuestros amigos del Campamento, nuestro camino debía continuar. Les dejamos cuando las existencias de harina y arroz en el pueblo comenzaban a escasear, el camión que debía traer las provisiones había volcado en el camino a causa del barro.

Un largo día nos llevo a Tehini, donde un guarda, de origen lobi, nos permitió montar la tienda bajo techo, en el garaje de la Misión Católica abandonada, las hermanas estaban en Burkina donde la situación esta mucho mas tranquila.

El camino comenzaba a mejorar ligeramente, esto nos animo a aventurarnos a llegar en un solo día a Bouna, a 93 km de Tehini, y a un paso de Ghana. La llegada a Bouna nos recordaba a esa película en la que Paco Martínez Soria migra del campo a Madrid, habíamos vuelto a la civilización. En todo caso, a pesar de estar en la ciudad, las únicas líneas telefónicas que funcionaban eran las de móviles para llamadas nacionales, así pudimos escuchar a Fidel muy contento de que hubiéramos podido llegar a Bouna sanos y salvos.

Desde Bouna.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.Nuria e Ivan.

Mali

2007-09-20T04:53:00.000-07:00

El país de las dos ruedas.

Alguien, en alguna parte, nos había dicho que en Mali no íbamos a tener problemas en encontrar repuestos para nuestras bicicletas, decían que aquí les encantan las motos y las bicis. Es totalmente cierto, el transporte nacional de Mali es una pequeña moto parecida a las scooter que viene directamente de Indonesia y cuesta unos 450 euros. La gente transporta absolutamente de todo en sus antiguas bicicletas de piñón fijo y en estas motos. Es por esta superpoblación de motocicletas que, además de en las gasolineras, se puede encontrar alimento para el motor en cualquier rincón del país, unos puestecillos de madera atestados de botellas de cristal indican que es allí donde se puede conseguir la mejor mezcla de carburantes.

Se nota que Mali hace poco estaba entre uno de los diez países mas pobres del planeta. Además de la gran diferencia con el "rico" país vecino del que venimos, Senegal, son muchos los niños del bote (jóvenes de entre 5 y 12 años que recorren las calles con un bote en el que la gente deposita algunas monedas o cualquier tipo de alimento o bebida y que, de momento, se encuentran en casi todo Africa), las cosas son mas baratas, las calles mas sucias, hay muchas menos tiendas de alimentación general y en las que hay se encuentran muchas menos cosas, las comidas y cosas de picar se sirven en la calle rondando los 100 francos (unos 0,20 céntimos de euro). Sorprendentemente esto se ve reflejado en sus gentes de un modo inesperado, casi todos son simpáticos y amables.

Los puestos alimenticios a pie de calle nos han venido fenomenal para insuflar aires nuevos en nuestra dieta. Cada noche se cocinan varios guisos que el consumidor puede mezclar a su gusto, judías pintas, espaguetis, patatas y plátano frito, carne guisada, mijo y a veces pescado son los mas comunes, aunque las condiciones higiénicas tal vez no sean las mejores.

Parece que las gentes de Mali son mas amantes de la cultura que otros pueblos de esta parte de Africa, no es extraño ver en sus calles, desde la gran ciudad hasta las zonas rurales, casetillas, tiendas y puestos donde comprar o intercambiar un libro. Asimismo, encontramos salas de cine hasta en los mas recónditos lugares, por desgracia absolutamente todas estaban cerradas.

Este país es enorme, y nuestro paso por el se ha ceñido a una parte minúscula, nos dejamos por visitar el gran norte de las caravanas por el desierto, el país Dogon y el delta interior del Níger con sus históricas ciudades. Como dicen por aquí: "A la prochain".

Desde Ferkesedougou.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

Sikasso - Ferkesedougou

2007-09-19T11:44:00.000-07:00

Días del 133 al 140
Sikasso - Loulouni - Pogo - Nielle - Ouangolodougou - Ferkesedougou
Total: 240,40 km

Total acumulado: 7.521,50 km

El segundo día de descanso en Sikasso fuimos a visitar las Cuevas de Missirikoro, unas enormes formaciones rocosas cinceladas por el agua que los seres humanos han convertido en un lugar sagrado, tanto para musulmanes como para animistas. A la entrada de la "mezquita", una cavidad enorme de varias decenas de metros de altura, un joven musulmán se pasea descalzo de un lado a otro, como poseído, canturreando un rezo en árabe. Vive aquí en la cueva, y todos los días del año hace lo mismo. Desde esta estancia se pueden ver algunos de los pasos de las grutas inferiores , son los animistas los que se dan cita en el "piso de abajo". El acceso a esa parte de cueva esta precedido por una pequeña, aunque nada desdeñable, montaña de plumas, pelos y osamentas de animales resultados de sus sacrificios. En el exterior se puede trepar hasta lo alto de la formación, el día es soleado y las vistas son magnificas, pero hace un calor sofocante. En una parada sacamos algo de agua y ofrecimos al joven que quiso acompañarnos y a sus dos hermanos mayores, quienes rápidamente declinaron nuestra oferta ya que había comenzado el Ramadán y no ingieren absolutamente nada desde la salida del sol hasta el ocaso.

Parece que nos equivocamos e nuestro anterior blog, la época de lluvias aun no ha terminado, así, en Loulouni, tuvimos que buscar un techo bajo el que dormir, ya que cada día, después de comer, como mínimo el agua de una fuerte tormenta besa la tierra. En la gasolinera, el tipo mas antipático del pueblo nos presto una habitación donde tenia almacenado un antiquísimo surtidor venido de Alemania y una motocicleta inservible. Su cara opuesta, el tipo mas simpático de Loulouni, en la acera de enfrente, es el que nos dio de cenar en lo mas parecido a un restaurante del poblado. A eso de las 18h, 30 minutos antes del ocaso, algunas de las personas que hacen el Ramadán se arremolinan en este puesto de comidas y van ordenando el te con el que abrirán el estomago después de un día sin comer y el plato de comida que ingerirán a posteriori. Conciliamos el sueño con el sonido de los truenos y el agua de la tormenta golpeando los vetustos cristales de nuestro refugio nocturno.

Después de 50 kilómetros nos despedimos de Mali en Zegua, el puesto fronterizo. La primera carretera con arcén desde hace mucho tiempo nos da la bienvenida a Costa de Marfil, donde algo mas adelante el pueblo de Pogo nos recibía lleno de lo que parecían ser militares. Nos acercamos al puesto fronterizo con el objetivo de sellar nuestros pasaportes; todos los allí presentes nos hacían múltiples preguntas y querían saber cual era nuestra misión, pero no hubo manera de estampar absolutamente nada en nuestro documento. Uno de los que parecían mas avispado nos dijo que ellos eran rebeldes y que cualquier cosa que pusieran en nuestro pasaporte no tendría ningún valor. En la embajada de Costa de Marfil en Dakar nos habían dicho que la situación en el país era normal, no compartimos su opinión. Las miradas de algunas personas se debaten entre el susto y la extrañeza al ver a dos blancos paseando en bicicleta; aunque la mayoría nos muestran una mano en alto y la sonrisa de alegría por ver a dos viajeros en su país, síntoma para ellos de que todo vuelve a la normalidad, casi siempre lo rematan dándonos la bienvenida en francés.

La carretera que va directa hasta Abidjan pasa por varios pueblos - cruces de camino (uno siempre se hace la misma pregunta que con el huevo y la gallina, en este caso nunca sabremos que fue primero) donde podemos encontrar un refugio para cobijarnos de las violentas tormentas vespertinas y nocturnas. Antes y después de cada uno de estos lugares nos toca pasar revista ante los militares de turno en cada puesto de control. La mayoría quieren saber que estamos haciendo, otros que es lo que les hemos venido a traer.

En Nielle los restaurantes, hoteles y comercios han retirado sus letreros, parece como si quisieran que nadie sepan a que se dedican. En uno de esos restaurantes sin letrero, al que nos llevaron en moto, comimos un inocente plato de arroz nada en consonancia con los tiempos que corren; la cuidada presentación en forma de corazón, tal vez sea la pequeña contribución para la paz del viejo hombre que lo regentaba.

En Ouangolodougou se cruzan los caminos de Mali, Burkina y Abidjan y tiene todo lo necesario para que camiones, coches, taxis y autobuses hagan una parada. Ferkesedougou, sin embargo, tiene un gran mercado de hortalizas, un afamado hospital y un enorme campamento de las fuerzas de Naciones Unidas. Desde aquí nuestro camino gira dirección Ghana, algo mas de 300 km de camino no asfaltado, pasando por el Parque Nacional de la Comoe, que no sabemos si podremos visitar.

Desde Ferkesedougou.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

Bamako - Sikasso

2007-09-13T08:56:00.001-07:00

Días del 122 al 132
Bamako - Ouelessebougou - Bougouni - Koumantou - Niena - Sikasso
Total: 382,70 km

Total acumulado: 7277,10 km

En Bou Lanoir, Mauritania, ya nos habían hablado de el, en algún otro momento de nuestro viaje nos habían comentado que había un japonés haciendo también un tour por Africa en bicicleta; en nuestro ultimo día en Bamako, en el albergue un francés también nos hablo de el, había volado directamente desde Japón a Casablanca y después, mas adelante cogería un avión para ir a Kenia y bajar por la costas este africana hasta Sudáfrica. Nuestro primer día de ruta después del paron llegamos a Ouelessebougou, un pueblo de paso en la carretera donde se puede hacer noche en un antro para resguardarse de la lluvia por poco mas de 2 euros por persona. No hacia mucho que el ciclista japonés había pasado por aquí, en el suelo había unas cajas de medicamentos en japonés, el envoltorio de unos calzoncillos nipones y lo que termino de delatarle, varios eslabones de una cadena de bicicleta en la repisa de la ventana. Al parecer según la cantidad de espirales antimosquitos que utilizo cuando durmió aquí, debía viajar sin mosquitera. A veces el viaje se nos hace duro, entonces pensamos en lo difícil que tiene que ser viajar solo, desde aquí te mandamos un mensaje de animo.

Parece que poco a poco nos vamos despidiendo de la temporada de lluvias (o eso pensamos), no obstante en Bougouni tuvimos que refugiarnos en una tienda de alimentación, cuando ya habíamos dejado nuestras bicis bajo techo salimos a dar un paseo y una corta pero dura tormenta fue barriendo el poblado. Después de esta tormenta tres etapas de pedaleo bajo el sol nos llevaron hasta Sikasso, una "gran ciudad" dentro del Mali rural, sucia y llena de ratas, pero con caras y gentes simpáticas.

Desde Sikasso.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

Senegal

2007-09-04T13:25:00.000-07:00

El pais de la Teranga... a veces

Los turistas vienen a Senegal mas que a ningún otro pais del oeste africano y esto se nota, normalmente de modo negativo, en el trato con sus gentes. En España los racistas ven a un negro y ven pobreza, inmigración ilegal, delincuencia... Aquí en Senegal los racistas ven un blanco y ven regalos, alguien a quien esta permitido timar, dinero... Desde luego que hay honrosas excepciones, nos hemos encontrado con muchas y es entonces cuando atravesar Senegal a golpe de pedal se convierte en algo verdaderamente agradable.

La comida puede resultar bastante repetitiva ya que el arroz es la base y principal ingrediente de casi todos sus platos. El plato nacional es el thiebouyene (arroz con pescado y verduras), otro plato muy comun es el yassa (salsa de cebolla y limon) que acompaña al arroz con carne o pescado. Aquí en muchas casas no se cocina, lo normal es que la gente vaya a comprar su comida al restaurante, es por eso que tiene un precio razonable y hay que ir pronto para que no se acabe. En cuanto a los desayunos, como ya os comentamos en alguna ocasión, en los puestos de la calle se sirve el café touba (cafe fuerte con leche en polvo o condensada) acompañado de media barra de pan con mantequilla, mayonesa, chocolate, salsa yassa o huevo. La cena muestra casi siempre dos caras, la mas económica en forma de couscous senegales (una desagradable, aunque muy energética, pasta de polvos de mijo y agua) y la mas lujosa en forma de pollo o albondigas rellenas con huevo duro acompañado con ensalada y patatas fritas (no os creais que es comun encontrar esto).

En cuanto a la vestimenta local, los trajes tipicos del hombre y la mujer senegales son muy coloridos y bellos, aunque en muchas ocasiones no es extraño ver a una anciana mujer con el barreño en la cabeza y la camiseta del Barcelona, del Bayer de Munich o del Oporto. El futbol tiene tantisima importancia en Senegal que mucha gente cuando decimos que venimos de España nos preguntan: ¿De que ciudad, de Barca o de Real? A nosotros a veces nos apetece contestar que venimos de Betis, Rayo o Deportivo, pero acabamos contestando que venimos de Madrid.

Además del futbol los senegaleses son verdaderos fanaticos de las telenovelas latinoamericanas, antes y después del telediario, a medio dia y por la noche, la parrilla de la principal cadena nacional se construye a partir de antiguos culebrones. Nosotros nos hemos aficionado a La Chacala, una mejicana. Se conoce que el telediario se les hace cuesta arriba (no nos extraña en absoluto porque la realización es incalificable) ya que lo salpican de videos musicales senegales, los bailarines y bailarinas te dejan con la boca abierta, parecen marionetas con los cordeles de sus extremidades enchufados directamente a la corriente electrica.

Muchas personas diran que lo que mas merece la pena de Senegal es el trato con sus gentes, nosotros, despues de mas de un mes de paseo, además de con los pocos buenos amigos que hemos hecho, nos quedamos con sus espacios naturales. De obligada visita es el Parque Nacional de Niokolo Koba, el Delta de Saloum y Casamance.

Desde Bamako.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.

Nuria e Ivan.

Kedougou - Bamako

2007-09-03T11:22:00.001-07:00

Días del 109 al 121
Kedougou - Dalafinn - Gamba Gamba - Kenieba - Kayes - Bamako
Total bici: 135,80 km
Total otros transportes: 900,00 km

Total acumulado: 6.890,40 km

Finalmente descansamos mas días de lo esperado en Kedougou debido a unos pequeños problemas de salud, nuestro sistema de fontanería flojeaba en el desagüe.

Casi recuperados emprendimos ruta hacia Mali. El camino esta mas o menos asfaltado hasta Saraya, lo que nos permitio hacer unos 60 km en buenas condiciones. Alli debiamos hablar con el Subprefecto para que nos diera alojamiento, bien entrada la epoca de lluvias no se puede poner la tienda en cualquier sitio. Nos mando con cajas destempladas 10 km mas adelante, hasta la aldea de Dalafinn donde el jefe nos abrió una de las habitaciones del campamento de caza en desuso. Por la tarde nos invito a compartir una charla en su choza. Algo que guardaremos para siempre de este viaje es la imagen del señor Bambo dando un respingo, entre montañas de antiguos papeles y mapas, cuando uno de los rayos de la tormenta que nos rodeaba cayo mas cerca de lo esperado. "Las tormentas en el campo son peligrosas, si estuviera en Dakar no tendría miedo, pero aquí...", se justificaba mientras volvia a sentarse en su silla. Bambo es topografo y nos entretiene contando sus mayores hazañas cuando buscaba oro en la zona con los soviéticos, a sus 60 años tiene dos sueños, ascender al Kilimanjaro y explotar artesanalmente dos terrenos de su propiedad donde sabe que hay oro (para esta ultima empresa busca un mecenas). Le preguntamos si el camino hasta Kenieba, en Mali, era transitable, nos dijo que si, a la vez que nos daba un consejo: "En la epoca de lluvias, aunque os digan que podeis ir en bicicleta, nunca os adentreis por un camino donde no vayan los coches".

Al dia siguiente continuamos hasta Mussala, la frontera con Mali. Aunque ya antes de Dalafinn el asfalto habia desaparecido, cuando estabamos de barro hasta las orejas, y teniamos que empujar las bicicletas por un charco que nos llegaba hasta la rodilla, nos dimos cuenta de que por alli no pasaban coches. Después de 24 km, la mayoría de ellos empujando nuestras bicis por un barrizal, llegamos a un campamento que hay poco antes de la aldea de Gamba Gamba, allí sus cuatro guardas nos invitaron a comer. La verdad, nos parecian muchos para la seguridad de un campamento turistico fuera de temporada, pero no le dimos mayor importancia. Mas tarde, hablando con uno de ellos, descubrimos que el campamento pertenecia a una empresa minera y lo que custodiaban con tanto celo eran montones de oro extraidos en la zona. Asi, rodeados de oro y de mosquitos mas pequeños que la cabeza de un alfiler, descansamos del duro dia de empujar la bicicleta y nos preparabamos para el siguiente.

Ibrahim, el mas simpatico de los guardas, a la salida del sol y antes de que terminara su turno, nos ayudo a cruzar dos rios estacionales proximos al campamento, y nos regalo sendos pedruscos que nos traeran suerte en nuestro viaje (ya veremos que guardan en su interior). Ese dia solo sirvieron para que no nos lloviera, por lo demas el camino fue de mal en peor. Empujando nuestra bicicleta entre charcos, barrizales, buscadores de oro y rios estacionales llegamos al Faleme (afluente del rio Senegal), la frontera con Mali. Allí una piragua cruza a las personas, bicicletas y motos de un pais a otro y... al pasar la barca nos dijo el barquero los de piel clarita pagan mas dinero... Sabiamos que un precio justo para el eran 3.000 francos, nos pidió 20.000, despues de una dura negociación con media aldea de testigo y a sabiendas de que no podiamos regresar, acordamos pagar 5.000.

Una vez en Mali lo "mejor" estaba por llegar, el agua se habia comido el camino. Tuvimos que desmontar nuestras bicicletas, zambullirnos hasta la cintura y cruzar todo nuestro equipaje por encima de nuestras cabezas. A la puesta de sol llegabamos a Kenieba y, aunque sin fuerzas, pudimos disfrutar del maravilloso paisaje geológico que rodea a esta villa rural.

Despues de un sueño reparador a escasos metros del motor - generador del campamento, fuimos a sellar nuestro pasaporte, comentamos al jefe de la Gendarmeria que queriamos llegar a Bamako en bicicleta. Nos dijo que los 500 km de camino directo por Kita estaban como los ultimos 60 gue habiamos recorrido hasta Kenieba. Viendo que la unica opción era dar la vuelta por Kayes y Diema, decidimos que nos ayudara a dar este rodeo un vehiculo motorizado. La furgoneta que nos transportaba tardo 10 horas en salvar los 250 km que separan Kenieba de Kayes. A pesar de ir unas 25 personas en un vehiculo ideado para 9, con una moto y tres bicis en el techo, nos dimos cuenta de que habiamos tomado la mejor decisión posible en epoca de lluvias.

Paramos dos dias en Kayes y asi ver cual era la mejor opción para ir a Bamako y recuperarnos de los ultimos coletazos de nuestros problemas estomacales, que volvian a aflorar.

Aunque nos hubiera gustado llegar a la capital en uno de los trenes con mas solera de Africa, el expreso Dakar - Bamako, tuvimos que salvar la distancia en una especie de autobus todoterreno. Parece que los africanos van mucho al baño, asi en lugar de hacer una o dos paradas largas como hacen los autobuses en España, aquí se hacen mas de 10 paradas de menos de 5 minutos, lo justo para evacuar en cualquiera pequeño rincon y comprar, sin tan siquiera bajar, mazorcas de maiz, huevos cocidos, refrescos, platanos, manzanas, dulces, cacahuetes, agua, pollo frito, etc.

Bamako nos recibió con una fuerte tormenta y con la sorpresa de encontrar unos aventureros españoles que llegaron motorizados con un todoterreno a traves del Sahara. Aquí gestionaremos uno o dos visados y, por desgracia, no podremos llevar a cabo el taller teatral que esperabamos realizar, nuestro contactos en Bamako estan muy ocupados con sus actividades cotidianas y las personas destinatarias aun no han vuelto de las vacaciones.

Desde Bamako.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.

Nuria e Ivan.

Velingara - Kedougou

2007-08-21T04:41:00.000-07:00

Dias del 103 al 109
Velingara - Tambacouda - Dar Salam - Niokolo Koba - Mako - Kedougou
Total: 336,70 km

Total acumulado: 5.854,60 km

Dos dias pasados por agua y tratando de evitar todas las tormentas posibles nos llevaron a Dar Salam, la principal puerta de entrada al Parque Nacional de Niokolo Koba. Aqui aprendimos otra maxima de Africa: la planificación muchas veces se va al traste y es mejor estar abierto a otras posibilidades. La epoca de lluvias ha hecho estragos y el campamento donde queriamos pasar la noche dentro del parque estaba cerrado. Además, como es logico al haber todo tipo de animales salvajes en libertad (leones y leopardos entre ellos), esta prohibido andar, ir en moto o en bicicleta por los caminos del parque.

Sin embargo, a algun lumbreras se le ocurrio la "brillante" idea de cortar el parque por la mitad con una carretera que une las ciudades de Tambacouda y Kedougou. Una barbaridad que, aunque nos pese, nos permitió atravesar sobre nuestras bicicletas este enorme espacio natural.

De camino al puesto de guardia de Niokolo Koba nos cruzamos con un grupo de agentes del parque que seguian los pasos del unico grupo de elefantes que se puede encontrar aquí, de unos cinco ejemplares. Les habian perdido la pista hacia tiempo pero, esa misma mañana, habian encontrado unas huellas recientes que indican que los paquidermos siguen en el Niokolo Koba. La mejor de las suertes para este complejo proyecto de reintroduccion de elefantes en el parque. Finalmente los guardas nos invitaron a pasar el resto del dia y la noche con ellos en su puesto de control. En el camino un grupo enorme de babuinos se sienta al calor del asfalto en el invierno senegales, un poco mas adelante una mama facocero protege a sus crias de los intrusos ciclistas.

Ultimamente nos acordamos mucho de una de las reflexiones de Eduardo Galeano, cuando decia que los mosquitos mueren en un aplauso, os imaginareis porque... Por la noche, todos los animales que rondan la construcción donde dormimos, en el corazon del parque, forman parte de una orquesta, donde los principales actores de la sinfonía que interpretan son los zumbidos de los mosquitos que rodear nuestra inseparable mosquitera. A la mañana siguiente, no fue necesario solamente un aplauso, sino toda una ovacion a los musicos para acabar con los mosquitos que aun nos rondaban.

A punto estuvimos de coger un coche hasta Mako. Hace dos dias un leon se habia instalado en medio de la carretera y no habia manera de hacer que se moviera. Algunos guardas nos animaban a coger un todoterreno otros a seguir con la bicicleta. Dejamos que la meteorología decidiera: no llovia, seguimos con las bicis. Asi antes de salir del parque y cruzar el rio Gambia en Mako, pudimos ver un par de chacales asomando las orejas entre la pradera y algun grupo de monos verdes.

Kedougou es el punto de partida para los viajeros que quieren conocer el pais Basari y la zona montañosa de Senegal. Aquí nos tomaremos un dia de descanso para conocer el primero y para coger fuerzas para lo segundo. De echo las dos ultimas etapas con leves ascensiones nos han recordado a aquellos ultimos coletazos del Atlas que abandonamos hace ya tanto tiempo, aunque desde luego no hay comparacion.

Desde Kedougou.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.

Nuria e Ivan.

Ziguinchor - Velingara

2007-08-14T09:30:00.000-07:00

Dias del 97 al 102
Ziguinchor - Goudomp - Tanaf - Kolda - Kounkane - Velingara
Total: 327,90 km

Total acumulado: 5.517,90 km

Nuria soplo la vela de su 27 cumpleanios en Ziguinchor, delante de la mosquitera y no de una tarta.

De Ziguinchor a Kolda hay unos 190 km que tuvimos que dividir en tres etapas debido a que las lluvias cuando llueve y el sol cuando calienta nos impidieron hacerlo en menos tiempo.

Entre nuestro punto de partida y Tanaf la carretera transcurre paralela al rio Casamance; palmeras, incontables aves, mangos, llanuras de inundación, labradodes, agricultores y un largo etcétera convierten a esta zona de Senegal en una de las mas bellas de Africa... hasta ahora.

En nuestro primer dia de ruta llegamos hasta Goudomp, un pequeño gran pueblo a orillas del rio que vive, sobre todo, de la pesca en piragua. Allí nos acogieron en su casa Estanislav y Edwige, dos de esos africanos que todos tenemos en mente, de los que van con la sonrisa acuestas pase lo que pase. Edwige es maestra en el equivalente a la educación infantil española, ahora en vacaciones se dedica a hacer los mas de 700 "babies" que vestiran los alumnos el curso proximo...en Africa hay muchos niños.

Fue en Tanaf donde realmente fuimos conscientes de que Guinea Bissau habia estado todo este tiempo a un paso, de aquí sale un camino de laterita que lleva directamente al pais vecino y aunque nos gustaria acercarnos y hablar algo de portugués, la información que tenemos es que es mejor esperar a que la situación en esta zona de Africa mejore un poco.

De camino a Kolda el rio se pierde pero continua el bosque, y apresuradamente delante de nuestras bicicletas un grupo de monos cruza fugazmente la carretera y se paran un poco mas alla para observar nuestro paso. Kolda es una ciudad grande y sucia, como casi todas las ciudades, y con un mercado muy vivo; en el que trataran de sacar al Toubab (o Toubako, que es como se llamaba a los colonizadores) el maximo numero de CFAs posibles. En sitios como este es donde se ve la otra cara de los africanos, la del que se toma la vida como una tragedia y vive amargado en busca del dinero. Esta gente deja entrever algo de un racismo que desconociamos, el prejuicio aquí es al reves que en Europa, todos los blancos que vienen aqui son ricos y tontos, alguno se ha quedado a dos velas porque no somos todo lo tontos que piensan y, desde luego, no somos ricos.

A la salida de Kounkane supimos esquivar una buena tormenta, esperemos poder esquivar la racha de mala suerte que parece se nos avecina, ahora los radios que rompen por el peso son los de Adalberti y la PDA cayo misteriosamente en coma, parece que ha resucitado, aunque tiene ciertos achaques.

Desde Velingara.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

The Gambia

2007-08-08T12:44:00.000-07:00

Una visita fugaz

Este pais es un paraiso ornitologico, el dalasi es la moneda nacional, y en todos sus billetes hay representada una especie emblematica de ave: abejarucos, ibis, loros, etc. Lamentablemente, en solo dos dias, no pudimos explorarlo como es debido.

Si que tuvimos tiempo de atravesar sobre nuestras bicis el arco del 22 de Julio, bajo el que solo puede conducir el presidente del pais (por eso nos miraban tan extrañados cuando esquivamos las cadenas que cerraban el paso). Este tipo esta curando el SIDA con solo leer ante el enfermo algunas partes del Coran, desde luego se merece ser el unico que cruza el arco que conmemora su propia revolucion.

Las carreteras aquí son mucho peores que en Senegal, sobre todo las cercanas a los puestos fronterizos, pero las gentes no parecen tan interesadas y no esperan recibir nada a cambio por una simple indicacion, tal vez sea porque nuestro ingles es mejor que nuestro frances y podemos defendernos mejor.

Al comienzo de la planificación de nuestro viaje pensamos en recorrer este alargado pais por completo. No sabremos si hicimos bien cambiando la ruta y atravesando Casamance en su lugar, la breve estancia nos hace ver su mejor cara, aunque también que la densidad de población es mayor que en su vecina Senegal.

Desde Ziguinchor.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.

Nuria e Ivan.

Dakar - Ziguinchor

2007-08-08T12:22:00.001-07:00

Dias del 81 al 96
Dakar - La Somone - Fatick - Fondiougne -Toubakouta - Sukuta - Kafountine - Baila - Brin - Ziguinchor
Total: 557,31 km

Total acumulado: 5.190 km

En Baila, el domingo 5 de Agosto, tenemos que procurar escribir muy cerca de la lampara de keroseno que nos alumbra, es seguro que el demonio Añul-Añul va a venir hoy al poblado, y para cuando escuchemos su agonico lamento sera mejor apagar todas las luces, ya que el se guia por ellas en la noche senegalesa, pero mientras tanto retomaremos nuestro viaje desde Dakar.

Terminamos de gestionar un par de visados y, en los ratos libres que nos quedaron, aprovechamos para visitar la isla de Goree (desde donde partieron algunos barcos negreros hacia las americas), asistir al Tercer Festival de Teatro Foro Senegales y radiar completamente de nuevo la rueda trasera de Pardinus.

Estabamos deseando salir de Dakar, y desde luego, hubiera sido mejor esperar la gestión de los visados en La Somone, nuestro siguiente destino. El dueño del Domain Alize (www.alize.kokoom.com) ante la falta de turistas en esta epoca del año, nos hizo un gran favor dejandonos poner la tienda al lado de su apetecible piscina.

Dos dias mas tarde cruzabamos en un viejo ferry el rio Saloum y llegabamos al campamento "Casa España" en Fondiougne, uno de los mas baratos del lugar y, sin duda, el mas economico para los españoles. Francisco, un marinero canario y gerente del campamento, se compromete a hacer la pension completa para dos personas a unos 15 euros al que vaya de nuestra parte. A esta ganga se une que el Delta del Saloum, junto con Gambia y Casamance, es una de las mejores zonas de Africa para avistar aves.

De Fondiougne a Djilor hay unos 19 km de camino rojo de laterita; en el km 18...y medio, toda la temporada de lluvias del oeste africano cayo de golpe sobre nosotros, una espectacular tormenta barrio el camino, los coches se pararon, no se veia a mas de 15 metros, no habia refugio posible. Como si nos hubieramos zambullido con las bicicletas en la idilica piscina del Domain Alize continuamos el camino hasta Toubakouta.

Toubakouta es un precioso pueblo en medio del bosque, al lado del rio Bandiala, con todo lo que ello conlleva: es posible ver todo tipo de fauna, incluso unos enormes escorpiones negros cuya caza se torna mucho mas "divertida" si es de noche y se va la luz, come nos ocurrio a nosotros.

Nos habian atemorizado con el cruce de la frontera con Gambia, la corrupta policia nos iba a pedir dinero o iban a quedarse con algunas de nuestras pertenencias despues de una exhaustiva revisión de todo nuestro equipaje... Cuando uno de los policias de la aduana nos dijo: "Bring money, crossing visa!", un simple "no", acompañado de la narración de la aventura de la tormenta de arena en Mauritania, fue suficiente para que nos abrieran las puertas de su pais.

Igual que cruzar la frontera fue mas facil de lo esperado, tenemos que dar la razon a Francisco ya que, como el nos dijo, el ferry Barra-Banjul, que cruza el rio Gambia, es una verdadera "merienda de negros". Afortunadamente su amigo y "hermano" Alayi Fai, pescador y residente en Barra, nos ayudo a cambiar algunos Dalasis (la moneda local) y a subir nuestras bicicletas al dichoso barco. Aunque se puede cruzar el pais en un solo dia nosotros decidimos hacer un alto para evitar las horas de mayor probabilidad de lluvia, nuestro segundo dia en Gambia no lo conseguimos del todo.

Ademas de las extraordinarias playas, Kafountine (ya de vuelta en Senegal) tiene otro enorme atractivo, que fue el que nos hizo desviarnos unos 25 km de nuestro camino para visitarlo: el Santuario Ornitologico de Kassel. Para nosotros el gran premio fue poder observar a menos de 5 metros un precioso ejemplar de martin pescador pigmeo africano, amen de otras muchas especies de aves.

En principio no teniamos pensado parar en el pueblo de Baila, pero alguna fuerza sobrenatural nos atrajo hacia el. Aquí se esta celebrando uno de los rituales sagrados de los Diola, el "Bukut". Los Diola son una tribu que habita todo el area de Casamance y el sur de Gambia. Todos los años por estas fechas, los mas jovenes deben pasar casi un mes en el bosque sagrado, lo que alli dentro ocurre solo lo pueden saber los hombres diola que ya han pasado por ello, ninguna mujer ni ningun blanco tienen permiso para acceder al bosque; aunque si lo tienen para unirse a la fiesta, el baile y la comida gratuita en el pueblo. Las jovenes diola se pasan el dia y la noche acarreando sobre sus cabezas vasijas llenas de agua a las puertas del bosque sagrado; todas llevan dos trozos de metal con el que reproducen un sonido inconfundible que anuncia su llegada. Cada familia que tiene un hijo en el bosque sagrado debe sacrificar de dos a cinco vacas para mantener contento al demonio Añul-Añul, que en cierto modo vigila que todo el festejo salga como es debido. Todo el mundo dice que es mejor no verle, es por eso que ahora, que escuchamos su gemido, debemos apagar la luz hasta que calle... Baila se queda silenciosa hasta que dejan de sonar los gemidos y vuelve a sonar la musica.

Los tres proximos dias visitaremos el pueblo de Brin y sus alrededores y volveremos a Ziguinchor para continuar viaje al este.

Desde Ziguinchor.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

PS. Los que sois tan astutos como Nuria no necesitareis leer esta posdata, para el resto lo que tiene lugar en el bosque sagrado es la circuncisión de los diola adolescentes.

St. Louis - Dakar

2007-07-23T13:35:00.000-07:00

St. Louis - Kebemer - Thies - Dakar
Dias del 77 al 80
Total: 272,00 km

Total acumulado: 4632,69 km

Dejamos Saint Louis con el pensamiento de que algun dia volveremos, hay muchas cosas que hemos dejado para la proxima vez, además nos gustara volver a ver a Assan y el resto de amigos sin los examenes de acceso a la universidad de por medio. Una de las muchas cosas que dejamos para la vuelta es una detenida visita al parque de la Langue de Barbarie, que dejamos atrás a nuestra salida de la ciudad.

La carretera que recorremos dirección Dakar transcurre paralela, en sus primeros kilometros, a una especie de "autopista" de carros tirados por caballos, que hacen la funcion de camiones de transporte de mercancias, de personas... y todo lo fue se os pueda ocurrir. Ademas, durante todo este camino disfrutamos de la fauna y flora que la sabana nos ofrece, que es mucho mas agradecida que la del desierto. Tambien, hemos recuperado, entre otras muchas cosas, el desayuno a media mañana a la sombra de un arbol. Aunque esto tambien tiene sus puntos negativos, ya que nos costo encontrar un lugar tranquilo para acampar, aquí hay pueblos cada 5 km o incluso menos y acercarse a ellos supone tener que torear todo tipo de peticiones por parte de sus pobladores, pensabamos que en Senegal iban a ser mas hospitalarios.

El dia que llegamos a Thies paramos a comer en una especie de restaurante clandestino en Tivaouane, en realidad no era clandestino sino que los bomberos habian decidido adoptarlo como cocina oficial y las dueñas habian cerrado satisfechas con los ingresos que esto les proporciona. Nuestra cicerone en el restaurante fue Neyde, una joven de 18 años que nos pidio que le regalasemos todas las cosas que teniamos a la vista y lo que no veia, pero suponía que teniamos, que se lo enviaramos desde España. Llegamos a Thies bien entrada la tarde, descansamos y nos mentalizabamos para la entrada a la gran ciudad, al dia siguiente llegariamos a Dakar.

Pout es un pueblo en el camino, cuya principal actividad económica gira en torno a estos puestos de mangos gue podeis ver en la foto. Cuando un vehiculo para, todas las mujeres de los puestos cercanos corren hacia el con uno de estos barreños repletos de mangos, y cuyo contenido cuesta aproximadamente 1€, nos comimos uno a vuestra salud.

Los ultimos 30 km son un verdadero caos de trafico y obras, para salir de aquí los tendremos que desandar, ya que Dakar se encuentra en una peninsula. Lamentablemente no pudimos emular la romantica entrada de los conductores del Paris-Dakar conduciendo a toda velocidad por la playa hacia el lago rosa y aniquilando animales y, en el menor de los casos, personas a su paso. Dakar nos recibió con los brazos abiertos, queriamos ser especiales y salir de aquí con todas nuestras pertenencias, no lo conseguiremos, nos falta una brujula que unos maleantes consiguieron sisarnos sin mucho disimulo. Nos gusta pensar que servira para que algun cayuco no se pierda en las aguas del Atlantico.

Después del letargo dominical, el lunes Dakar despertó bulliciosa como gran ciudad que es. "Alla donde fueres haz lo que vieres", es por eso que en Marruecos desayunabamos en las patiseries, aquí estas quedan para los turistas, el desayuno se sirve en la calle, poco menos de 1€ por un café con leche y media baguette con tortilla. Ese lunes bullicioso nos tocaba pelear en las embajadas para obtener visados y no conseguimos ni el apoyo de la embajada española (nos ayudaron muchisimo mas en la francesa, habra que pensarse un cambio de nacionalidad) ni el de algunos conocidos en Dakar. Aunque las grandes ciudades no son santo de nuestra devoción, nos quedan por aquí unos cuantos dias de gestión de visados y de puesta a punto de bicicletas.

Desde Dakar.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

PS: Phileas Fogg pudo dar la vuelta al mundo en 80 dias en el libro de Verne, nosotros solo hemos podido completar la cuarta parte de todo nuestro recorrido en nuestro dia 80 de viaje.

Nouakchott - St. Louis

2007-07-19T05:58:00.000-07:00

Nouakchott - desierto - desierto - sabana - St. Louis
Dias del 71 al 76
Total: 316,30 km

Total acumulado: 4360,69 km

Siguiendo el camino de Nouakchott hacia el sur el ecosistema cambia ligeramente y, entre las dunas, se puede ver algun arbol, pero no se pierde del todo la montonia del desierto, su arena y la ausencia de gente, de hecho solo hay un sitio donde repostar en 200 Km. Ya hemos aprendido que lo mejor para ciclear el desierto es salir pronto por la mañana y buscar un pequeño "restaurante" o una casa para descansar en las horas de mas calor. Asi, buscabamos una sombra para comer y nos paramos en una aldea repleta de niños, preguntamos a los mayores si aqui nos podrian preparar algo para comer, pero despues de una hora haciendo un improvisado taller teatral con los niños, nos dimos cuenta de que hay veces que el lenguaje universal no funciona y nos tuvimos que marchar.

Por suerte, unos pocos kilómetros mas adelante, encontramos una familia de domingueros que estaba haciendo las vacaciones en "la haima de campo". Hicimos con ellos lo que un dominguero mauritano hace (que no esta muy lejos de lo que hacen los españoles), comer, jugar al futbol, cantar, ir a por agua al pozo... nos convencieron para quedarnos a dormir y antes de la cena improvisaron una pequeña fiesta en nuestro honor. Antes de dormir tuvimos que vernoslas con otro aprendiz de Vito Corleone (en Mauritania hay muchos), gracias a que uno de los miembros de la familia nos advirtió que no debiamos soltar un duro, ya que eramos los invitados de la suegra, pudimos hacerle frente sin miramientos y salir victoriosos.

Al dia siguiente, para evitar tener que lidiar con mas mafiosos buscamos un poco de soledad, por la noche no nos salio bien. Antes de acampar en un oasis con palmeras repletas de datiles, tres jovenes primos de una aldea cercana nos invitaron a dormir en su casa familiar de campo. Desde un principio, el pequeño, superdotado y mas repelente de todos, nos dijo en un correctisimo inglés que no nos pedirian nada a cambio... Se referia a nada material. Despues de lavarnos, accedimos a compartir con ellos su momento de rezo, y entonces comenzo su chantaje psicológico. Para que os hagais una idea, teniamos que convertirnos al Islam para poder tomar el te y unos datiles con ellos, nos "invitaron amablemente" al bautismo que, todo lo amablemente que pudimos, rechazamos. Huimos despavoridos a dormir.

Llegamos a Rosso Mauritania con dos objetivos: uno dejar definitivamente Mauritania y otro, si recordais, buscar a la mujer de Hamdy (Fatimetou) para entregarle sus fotos y retratarla a ella y a su hijo para enviar las fotos al padre. El contacto que nos habia dado Hamdy era Mohammed, un antipatiquisimo funcionario mauritano tio de su mujer. El recibió las fotos de mala gana y nos dijo que era imposible encontrar a Fatimetou en la villa. Intentamos que nos ayudara con el cruce de la frontera o con información del estado del cambio de moneda; no hizo ninguna de las dos cosas.

Por fin, despues de esquivar los intentos de timo de la corrupta policia fronteriza mauritana, cruzamos el rio Senegal para llegar al pais del mismo nombre. No merecia la pena pasar la noche en Rosso Senegal, asi que continuamos para quitarnos algunos kilometros del dia siguiente. Dormimos en medio de la sabana, el ecosistema que nos va a acompañar a partir de ahora.

Llegamos a Saint Louis, después de 70 km, a la hora de comer. Esta ciudad es el primer asentamiento colonial frances en Africa. Enclavada en una isla en medio del rio Senegal cerca de su desembocadura, accedimos a ella por el puente Faidherve, diseñado por Gustav Eiffel para cruzar el Danubio y, casi por accidente hicimos unos buenos amigos que, encabezados por Assam nos llevaron a la playa a jugar al futbol y a dar un paseo por la ciudad.

Desde Saint Louis.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.

Nuria e Ivan.

Mauritania

2007-07-19T05:47:00.000-07:00

El pais de la arena y el viento.

Si, efectivamente estas dos características han hecho especialmente dura la travesía de Mauritania. No ha sido un pais facil, ya que el 80 por ciento es desierto.

Muchos subsaharianos que quieren viajar a Europa se quedan estancados en este pais, a la espera de un visado que probablemente no llegue nunca o de una patera que pueda llegar con éxito a las Canarias. Esto, y muchas otras cosas, lo convierten en un pais de transición entre El Magreb y el Africa negra, tomando, en muchos casos, lo mejor de la segunda y lo peor del primero.

Aqui el camello es un animal sagrado, su leche es purificadora de pecados y su carne una delicia entre los locales. Es el animal que el profeta Mohammed utilizaba para sus viajes, y dicen los mauritanos que antes de irse a dormir debe comer de 99 arbustos diferentes, como 99 son los nombres de Ala. Como veis sigue siendo esta una sociedad excesivamente influida por la religion. Cuando, en alguna ocasión, hemos hablado tranquilamente y hemos expuesto nuestros puntos de vista sobre algunas cuestiones, se han reido diciendo que confiamos demasiado en la ciencia... Si conocieran a alguno que nosotros sabemos.

El te en Mauritania exige una verdadera ceremonia, se prepara con dos teteras, tres vasos y una bombona de butano. Primero beben los hombres, despues las mujeres y por ultimo la persona que prepara el te, y esto se repite por tres veces. Es mucho mejor que el de Marruecos y es lo mejor que tiene Mauritania.

Por ultimo contaros que las mujeres siguen vistiendo la melafa al igual que en Marruecos, pero son un poco mas inaccesibles, y los hombres visten el tarra, un traje amplio azul o blanco con ornamentaciones doradas.

Desde Saint Louis.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

Nouadhibou - Nouakchott

2007-07-13T13:30:00.000-07:00

Nouadhibou - Puesto fronterizo mauritano - Bou Lanoire - Desierto - Nouakchott
Dias del 65 al 70
Total bici: 222,02 km
Total camion: 248,00 km

Total acumulado: 4.044,39 km

Nouadhibou es la ciudad del todo a cien, desde un kilo de mangos hasta una hora de conexion a internet cuesta 200 ougiyas, el equivalente a 20 de nuestros antiguos duros. Aqui completamos nuestro lote de viveres y cenamos en uno de los multiples restaurantes que poseen senegaleses y guineanos en la ciudad y, antes de irnos a dormir, hablamos con el duenio del camping Amex, un cruce entre el Padrino y el pirata Barbanegra. Le cambiamos algunos de nuestros preciados euros, ya que en Mauritania es imposible utilizar una tarjeta de credito para obtener dinero en efectivo, y charlamos con el sobre la ruta que ibamos a seguir. El venia del puesto fronterizo mauritano, por donde teniamos que volver a pasar camino de Nouakchott, y nos recomendo esperar un dia mas antes de salir, ya que los vientos estaban provocando tormentas de arena en la peninsula. Viniendo el consejo del duenio de camping decidimos pasarlo por alto; a la maniana siguiente comprobamos que el pirata tenia razon y un fuerte viento acompaniado de fina arena soplo contra nosotros toda la maniana. En nuestro camino nos cruzamos con el tren mas largo del mundo (2.8 interminables kilometros de vagones) que hace el trayecto entre Nouadhibou y Zouerat y apuntamos una nueva rotura de radios en la lista de Pardinus. A las 11 pasabamos el puesto fronterizo mauritano y comenzaba a hacer mucho calor, eso hizo que respondieramos a la llamada de Fatimetou, una joven saharaui con una vida familiar bastante ajetreada. Nos invito a quedarnos en su casa el tiempo que quisieramos. Intentamos reparar el radio con poca fortuna, ya que no tenemos con nosotros la llave allen para cambiar piniones (tenemos que hacernos con una). Decidimos descansar el resto del dia con nuestra nueva amiga y sus voraces cabras, que nada mas llegar se comieron nuestras dos barras de pan y el unico platano que nos quedaba, mas tarde, debido a un despiste de Ivan, dieron buena cuenta del unico entretenimiento de la saharaui, un pequenio diccionario arabe - frances.

Tomando leche de camella con el resto de la familia antes de irnos a dormir, las opiniones eran dispares sobre si conseguiriamos arreglar nuestra averia en Bou Lanoire o no. El viento amanecio mas calmado al dia siguiente y llegamos pronto a Bou Lanoire, un pueblo que esta siendo engullido literalmente por una duna. Alli solo hay un mecanico, y nunca en su larga vida habia reparado una bicicleta. Intento fabricar una herramienta para extraer los piniones, pero le fue imposible emular una llave allen de gran tamanio. Teniamos dos opciones: seguir con la esperanza de que la rueda aguantara o parar un vehiculo a motor y subirnos. El joven mago de Mali que regentaba el Alberge nos predijo que cogeriamos un camion; tentando al destino, esperanzados y con el viento a favor, el miercoles le soltamos los frenos traseros a Pardinus y continuamos el viaje. 80 kilometros mas adelante nos sorprendio una tormenta de arena especialmente violenta, tal vez lo mejor hubiera sido parar, pero un viento de unos 50 km/h levantaba la arena por encima de nuestras cabezas y nos golpeaba con fuerza, en esas circustancias nos era imposible montar la tienda de campania. Asi que tuvimos que continuar hasta la siguiente haima en el camino donde pasar la noche al refugio de la tormenta.

La sorpresa al dia siguiente fue que la tormenta continuaba, atenuada por la humedad de la noche, pero el viento habia cambiado y soplaba en nuestra contra. Se acercaba la hora en la que el calor del desierto nos obliga a parar y solo habiamos avanzado 30 km, Ala nos envio a Mohammed y a Ismail, que no nos permitieron continuar el camino en esas condiciones y nos subieron a nosotros y nuestras bicicletas a su enorme camion vacio; cumpliendo las predicciones del mago de Mali. Vestidos de ciclistas y haciendonos pasar por trabajadores de Rio Narcea Gold Mines, para evitar suspicacias y sobornos a la policia mauritana, continuamos el viaje hasta Nouakchott.

A esta caotica ciudad llegamos con la rueda trasera de Pardinus en las ultimas y con el deseo, que se ha visto cumplido, de encontrar un buen mecanico de bicicletas. Aqui en el Albergue de la juventud tuvimos que hacer uso de nuestra mosquitera y conocimos a Fadel y a Fred (un guia mauritano y un viajero parisino) en cuya copania pudimos degustar nuestro primer plato de foufou, una masa compacta a base de harina de maiz que comen en Ghana.

Desde Nouakchott.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

Sahara Occidental

2007-07-08T08:00:00.000-07:00

En muchos de sus aspectos el Sahara ha asumido la personalidad de su ultimo invasor, Marruecos. Y es este estado de ocupación el que mas nos ha llamado la atencion en el pais saharaui.
Poseer o exhibir la bandera de la Republica Saharaui esta prohibido, aunque evitar que aparezca aquí es imposible. Los saharauis que tienen familia en Tinduf y quieran ir a visitarles no pueden hacerlo por la carretera que va directamente hasta estos campos de refugiados, deben descender hasta Mauritania y volver a subir por el pais vecino hasta Argelia. El Sahara vive en un estado policial y militar, a la entrada y salida de cada ciudad el viajero encontrara un control como si cambiara de pais.
Muchos saharauis hablan español ya que, debido a su estatus de antigua colonia española, en muchos colegios todavía se estudia esta lengua. Se puede diferenciar al marroquí del saharaui por el saludo que daran al visitante, asi el primero nos recibe con un soberbio "Bienvenido a Marruecos", mientras el segundo dara la bienvenida al Sahara o a la ciudad en que se encuentre.
En cualquier caso y lamentablemente, el Sahara es una tierra de gentes tristes, unos lo estan, como es logico, por haber sido ocupados durante tanto tiempo por distintas potencias. Los otros por haber renunciado a estan cerca de sus casas a cambio de exenciones fiscales y otras ventajas que tienen como objeto la ocupación sobre un pueblo que merece, de una vez por todas, la oportunidad de decidir sobre su propio destino.

Desde Nouadhibou.

Que el viento sople siempre a vuestro favor.

Nuria e Ivan.

Laayoune - Nouadhibou

2007-07-07T12:12:00.000-07:00

Laayoune - Dakhla - Nouadhibou
Dias del 58 al 64
Total: 930 km

Total acumulado: 3.574,37km

Supimos encontrar un poco del encanto de Laayoune y, en nuestros dias de reposo, disfrutamos de una deliciosa Patiserie, ya sabeis de nuestro vicio por estos lugares, de una fantástica puesta de sol junto al rio que separa a Laayoune de las dunas, donde vienen a descansar una buena cantidad de flamencos que vuelan como lanzas rosadas hacia el sol, y descubrimos la Asociación de Jovenes Marroquís. Aquí conseguimos hablar con su presidente para intentar realizar un ansiado taller de teatro, pero los chavales se marchaban de campamento y no fue posible, hubiera sido muy interesante un taller con chavales marroquís en terreno saharaui con el arabe como unico idioma. En sus entrañas, la asociación escondia una perla, una gigantesca piscina de realización española donde nos refrescamos del calor que estos dias esta haciendo en el Sahara.
De madrugada viajamos en un autobus ultimo modelo a Dakhla, solventando en una noche los aproximadamente 520 km que de otra manera nos hubiera llevado mas de una semana de caluroso y ventoso desierto. En la oscuridad de la noche y tras la ventanilla aparecian unas dunas colosales mas altas que el autobus.

Vimos un esplendido amanecer en Dakhla, donde debiamos esperar a que entrara en vigor nuestro visado para Mauritania. Además estos dias nos tenian que servir para dar con un guia que nos deposite en Nouadhibou sanos y salvos mas alla de los campos minados que hay en la frontera. El hotel Sahara, donde nos alojamos, es un buen lugar para encontrar este tipo de información.
Dakhla es una ciudad que esta situada en una peninsula de 34 km de longitud y 2 km de anchura y, pese a que pueda parecer lo conario, No es del todo facil orientarse en ella.

Con el objetivo de romper la tediosa espera aquí, el viernes salimos de excursion hasta el faro que dejaron los españoles en el Cabo Durnford, para nuestra sorpresa tenia unos paneles solares que indicaban que seguia en funcionamiento. Ademas, un tipo con unos enormes dientes amarillos que vivia entre la basura de una semi-deruida construccion aneja asi nos lo corroboro, para acercarnos al faro tuvimos que zafarnos de su perro guardian a base de pedradas intimidatorias (vamos que no tirabamos a dar).
A nuestro regreso a la ciudad nos esperaba una buena noticia, un coche salia al dia siguiente a Mauritania, dia en que entraba en vigor nuestro visado, 07/07/07.

A las cuatro de la mañana y despues de cargar una furgoneta Citroen C15 con Pardinus, Adalberti y todos nuestros bartulos comenzamos el viaje de mas de 400km hasta Mauritania. En el puesto aduanero marroquí perdimos mas tiempo del necesario esperando que sellaran el pasaporte de nuestro chofer, aunque gracias a el y sus "sobornos" nos pudimos librar de un par de controles en el camino que hubieran ralentizado mas nuestro camino hacia Mauritania. Entre Marruecos y Mauritania hay 4 km de pista, en deplorable estado, en terreno de nadie. Además de minas, en esta zona se puede encontrar un alegal mercado de vehículos de segunda mano aunque de primera clase y otros muchos abandonados.
Afortunadamente en el puesto fronterizo mauritano fueron mas diligentes y no nos entretuvieron mas de 10 minutos. 50 km mas tarde llegamos a Nouadhibou, el salto entre estos dos paises es mucho mayor que el que dimos al cruzar el estrecho. La primera impresión al pasear por las calles de esta ciudad es como si todo el mundo hubiera tenido que abandonarla con urgencia, dejando tras de si casas a medio construir, cabras sueltas, coches abandonados y comercios cerrados, tal vez sea porque es sabado. Por suerte encontramos un restaurante guineano donde poder comer dos platos de arroz con pescado y verduras por algo menos de 1,5 €, y es que, como punto positivo, esta ciudad es verdaderamente multicultural, desde el prisma africano, por supuesto.

Desde Nouadhibou.

Que el viento sople siempre a vuestro favor.

Nuria e Ivan.

Guelmime - Laayoune

2007-07-01T10:08:00.000-07:00

Guelmime - Tan Tan - El Ouida - Sidi Akhfennir - Desierto - Tarfaya - Laayoune
Dias del 51 al 57
Total: 463,37 km

Total acumulado: 2.632,37 km

Nuestro primer dia en el desierto tuvimos suerte, en Guelmime el dia amanecio nublado, incluso chispeaba en los primeros kilómetros que recorrimos en el Sahara. Asi, sorprendidos con el clima pudimos alcanzar Tan Tan en solo una jornada.

Unos 20 km antes de llegar a la ciudad de Tan Tan cruzamos lo mas parecido hasta el momento con la frontera entre Marruecos y el Sahara Occidental. Un exhaustivo control policial a todos los vehículos que seguian la ruta y que mas alla de Tan Tan tendriamos que pasar otras veces. Una vez en la ciudad se hace patente la ausencia de turistas en estas zonas y si alguien quiere disfrutar de la algarabia de una ciudad que es alto en el camino en el desierto, tiene que pasar por aqui. Desde donde solo 25km nos separaban de la playa donde hicimos un pequeño descanso.

En El Ouida, la playa de Tan Tan, se estan preparando para la llegada de las vacaciones en Marruecos. Asi el camping Sable D`or lo hacia con una ampliación, aunque esto no fue obstáculo para que los dos empleados, Hamdy, un mauritano de Rosso, y Mouloud, un cocinero saharaui, nos hicieran sentir como en casa. Cuando Hamdy supo que pasaremos por Rosso, donde viven su mujer y su hijo de 1 año, nos encargo hacerle una foto que mas tarde se convirtió en un book fotografico. Es gratiticante poder unir por unos instantes a una familia separada por la distancia, ejerciendo de carteros un tanto especiales. Asi nuestro viaje continuó con una motivación mas camino de Tarfaya, donde conoceriamos la historia de otros carteros de antaño.

El 29 de Junio, tras una dura etapa de viento en contra y la rotura de dos radios en la maltrecha rueda trasera de Pardinus, llegamos al puerto pesquero de Tarfaya, antes Cavo Juby. En esta zona costera del Sahara son comunes estos fuertes vientos y la formación de bancos de niebla, factores que juntos han provocado naufragios de muchas embarcaciones. Uno de los primeros exploradores del Sahara fue James Riley, obligado a esta hazaña por el naufragio del barco que capitaneaba. Tarfaya es una pequeña villa con dos calles asfaltadas y otras cubiertas por la arena de las dunas. Hay dos hoteles, una impresionante playa y un ambiente amigable. Cerca del dique entre las olas, esta la fortaleza española de Casamar, donde hoy jovenes como Ali, que nos invito aun te mientras charlabamos, juegan al futbol o salen en patera hacia la cercana isla de Fuerteventura (el ya lo ha intentado tres veces).

En esta ciudad, hay un museo dedicado a Antoine de Saint-Exupery y sus compañeros del aeropostal, que en una epoca en que internet era inimaginable, hicieron la comunicación postal posible entre Europa, Africa y America del Sur por medio de avionetas de helices. Saint-Exupery fue uno de sus pilotos, cuando hacia el servicio de correo aereo entre Toulouse y Dakar, una de sus escalas era en Tarfaya. Mas tarde seria destinado aquí como responsable de logistica de aeropostal. Suponemos que, como Peter Pan, no haber perdido su alma de niño y el haber pasado tanto tiempo en las nubes le hicieron capaz de escribir una obra como El Principito.

Casi 500 km en el desierto dan para cruzarse con dromedarios, con dunas tan grandes que se nos olvidan que estan formadas por diminutos granos de arena, y con un par de desembocaduras de rios que sorprendentemente llevan agua. Pero la hammada nos mostro tambien su lado negativo, una pequeña insolacion y un viento constante que hace que nos llevemos en nuestras alforjas parte de las dunas. Viniendo de Madrid nos resulta sobrecogedor no encontrar un alma en 100km a la redonda.

Aunque es algo por todos sabido, no dejan de sorprender la fauna y flora del desierto, en la primera sus colores abarcan toda la gama del marron y el amarillo, de donde mas les vale no salirse, asi muchas veces nos cuesta distinguir en las dunas a las alondras, ratones y zorros. En cuanto a la flora, fotografiamos un ejemplo de como se las apanian aqui los vegetales para almacenar el agua y florecer.

Ayer llegamos a Laayoune, una ciudad sin mucho encanto, donde se respira un ambiente de ocupación, debido a la presencia de innumerables militares marroquís y de observadores de la ONU. Aquí vamos a descansar unos dias y a engordar unos kilos antes de coger un autobus a Dakhla.

Desde Laayoune.

Que el viento sople siempre a vuestro favor.

Nuria e Ivan.

Marruecos

2007-06-26T04:23:00.000-07:00

Otro mundo cruzando el estrecho.

En Marruecos desde sus ciudades; Rabat, Asilah, Taroudannt, que destacamos entre otras muchas, hasta sus parajes naturales, alta montaña en el Atlas, estuarios y marismas en la costa y desierto pedregoso en los limites con el Sahara, todo merece la pena una pausada visita. Aunque nosotros nos centraremos ahora en algunas de las costumbres marroquís que mas nos han llamado la atención.

En primer lugar como no, debemos hablar de las comidas. El tajine es la comida nacional de Marruecos, si bien es cierto que tambien es muy comun comer pollo asado y bastante menos comun el cuscus (se suele preparar solo los viernes, dia festivo en el Islam). El tajine es un guiso que se cocina normalmente a la brasa, en un utensilio de barro con el mismo nombre. La base es una mezcla de verduras; patatas, zanahorias, olivas y judias verdes a la que se le suelen añadir unas tajadas de pollo, cordero o pescado en las zonas costeras. Mas alla de las zonas turísticas, donde le daran al visitante cuchillo, tenedor y platos para servirse, en el Marruecos de todos los dias el tajine se sirve en un unico plato enorme para todos los comensales. Tras un riguroso ritual de lavado y secado de manos en la misma mesa con una jarra y un recipiente especifico para este efecto, se distribuiran sobre la mesa varios pedazos de pan que, siempre con la mano derecha (la izquierda se usa para otros asuntos), haran las veces de cubiertos. En las casas en las que nos han acogido lo normal es que si algun liquido acompaña a la comida este sea el te, aunque normalmente cuando se come no se bebe. Tal vez sea por eso que el deporte nacional de los hombres en Marruecos sea ver como pasa la vida tomando te o café en una terraza. Y decimos de los hombres porque en esta sociedad hay un verdadero avismo entre los dos sexos (ojo no juzgamos si la mujer arabe esta mas liberada que la europea, solo contamos lo que hemos visto), fuera del hogar los hombres pasan el rato con los hombres y las mujeres con las mujeres. Por la tarde no es extraño ver pasear a los jovenes por los cafés de la ciudad buscando una buena programación televisiva y sentarte a disfrutarla aunque no se llegue a consumir.

Por las calles es muy comun escuchar musica marroquí, pero tal vez el sonido que mas llame la atención al viajero seran las puntuales llamadas a la oracion desde los minaretes de las mezquitas. Y es que esta sociedad esta muy influida por el Islam. El alto porcentaje de utilización del velo en las mujeres es otra muestra de ello, aunque otras veces su utilización sea mas de origen cultural que religioso. Esto nos lleva a hablar de los hermosos trajes de la mujer marroquí que cambian como el clima de norte a sur. Los hay mas coloridos y de telas finas para climas mas calidos y oscuros y tupidos para los mas frescos.

Allá van otras curiosidades del dia a dia marroquí:

En el norte de Marruecos, para que el pago de la pitanza sea mas dulce, la cuenta y el postre van de la mano, se sirven a la vez.

No es extraño ver a dos hombres, dos amigos, paseando de la mano cual dos amantes sin que esto lleve a pensar que lo son. Asimismo, en general, el contacto fisico es algo habitual y que no produce rechazo. Basta tomarse un te o pasar una noche como sus invitados para que la despedida este repleta de besos y achuchones.

En las zonas mas turísticas se ha malacostumbrado a los niños a recibir sin venir a cuento desde caramelos hasta cigarrillos. Si llevaramos caramelos para todos los que nos piden probablemente no hubieramos llegado hasta aquí. Tal vez no esteis de acuerdo con nosotros, pero encontramos mucho mas util hacer una donación a una asociación local que trabaje por el desarrollo de la zona que ir repartiendo boligrafos a diestro y siniestro.

Si venis a Marruecos no os podeis marchar sin haber hecho un desayuno con zumo de naranja en una Patisserie, donde además de surtidos y deliciosos, los pasteles son bien baratos.

Desde El Ouida.

Que el viento sople siempre a vuestro favor.

Nuria e Ivan.

Taroudannt - Guelmime

2007-06-23T08:10:00.000-07:00

Taroudannt - Massa - Tiznit - Sidi Ifni - Guelmime

Dias del 46 al 50

Total: 302 km

Total acumulados: 2.171 km

Desde Taroudannt se extiende un terreno llano hasta la costa, donde el viento sopla en nuestra contra. Muchos autobuses de turistas salen del aeropuerto de Agadir en direccion a la ciudad, que se ha convertido en un gran centro turistico de sol y playa. Nosotros decidimos obviarla y doblar al sur en Ait Melloul. A partir de este momento el fuerte viento nos azoto de costado durante todo el trayecto y pudimos ver los kilometros que nos restan hasta algunos de nuestros futuros destinos.

Nuestra intencion era visitar la zona sur del parque natural Souss-Massa y es por eso que cerca de Massa buscamos un sitio para acampar. Abderraman nos regalo un melon con textura de patata y sin sabor que empleariamos para desayunar y nos dejo acampar en las afueras de su terreno, donde unos perros silvestres hicieron las veces de guardianes. A la maniana siguiente intentamos buscar sin exito la entrada al area protegida y, despues de preguntar a un par de lugarenios que no habian oido hablar en su vida de este parque natural, nos dimos por vencidos y continuamos viaje no sin antes despedirnos del seco Oued Massa.

Unas horas mas tarde alcanzabamos Tiznit, la ultima gran ciudad antes del Sahara sus principales puntos de atraccion son: sus murallas de barro, su fuente azul y su gran mezquita cuyo minarete esta adornado con una especie de escalas de madera, la tradiccion cuenta que las almas de los difuntos se ayudan de estas escaleras para alcanzar el paraiso. Ademas en esta ciudad, despues de unos cuantos kilometros, pudimos encontrar lentejas cocidas y queso camembert. Por la noche, en el camping Nabil y Leila, unos vecinos de tienda, nos hablaron de su religion y cultura y nos invitaron a un te a la menta con frutos secos mientras en su ordenador portatil Jorge Clooney y Brad Pitt planeaban como robar un casino (en frances). Les comentamos que nos estabamos pensando lo de subir las bicis a un vehiculo de motor para atravesar el Sahara en pleno verano, entonces Nabil se puso serio: "Eso no es algo que se deba pensar, el Sahara es muy duro incluso para la gente que lo habita, eso es algo que debeis hacer", nos dijo.

Desde Tiznit nos lanzamos direccion al mar, ese companiero olvidado, que alcanzamos a la altura de Mirleft, un pueblo para veraneantes donde desayunar un buen cafe con leche. En la costa los pueblos se han vuelto blancos, el barro se quedo atras, y en la mayoria se respira ese curioso ambiente de los pueblos costeros espanioles fuera de epoca estival.

En Sidi Ifni el viento azota las banderas marroquies y las hace ondular, igual que ondula la carretera costara que llega aqui desde Tiznit. Hace no mucho tiempo era la bandera espaniola la que engalanaba los edificios oficiales, y la influencia colonizadora espaniola se nota mucho en la estructura de esta ciudad. Al atardecer la niebla del Atlantico toma la ciudad de Ifni, donde las ultimas montanias del Anti Atlas van a zambullirse al mar. Por la noche pudimos disfrutar de una cena "europea", mientras el hilo musical del restaurante nos castigaba con una version yanky del tamborilero, los franceses que compartian la mesa adyacente incluso bailaban con la retahila de villancicos. No supimos unirnos al baile, pero si a las sonrisas.

Tardamos mas de lo previsto en llegar a Guelmime, Adalberti partio por segunda vez uno de los tornillos que sujetan la alforja delantera, y ademas nos esperaba una sorpresa, el Anti Atlas aun no habia acabado. Despues de algunas cuestas de mas dos enormes montanias nos abrian las puertas del Sahara. Durante la comida Ali, un chanchullero marroqui, intento vendernos desde un turbante (5 euros) hasta un camello (1.000 euros), mas suerte la proxima vez.

Desde Guelmime

Que el viento sople siempre a vuestro favor

Nuria e Ivan

Marrakech - Taroudannt

2007-06-18T06:28:00.000-07:00

Marrakech - Imlil - Refugio Toubkal - Imlil - Ijoukak - Oulad Behril - Taroudannt
Dias del 40 al 45
Total: 264 km

Total acumulados: 1.869 km

A las 6 de la maniana Marrakech no se ha levantado aun, y por la calle los pocos que no se han acostado todavia nos ofrecen un hotel o algun remedio magico. A pocos kilometros al sur de la gran ciudad la carretera que seguimos se bifurca como si fuera la lengua de una de las cobras que hemos visto bailar encantadas en la plaza principal de Marrakech.
Es entonces cuando las apariencias enganian y la carretera que parece llana, no lo es en absoluto, solo lo podemos averiguar por la velocidad de tortuga que marca nuestro cuenta kilometros. Despues de 30 km de leve ascension el Atlas nos empieza a marcar un ritmo aun mas lento, por las retorcidas carreteras de montania a las que nos estamos empezando a acostumbrar y que nos acercan directamente al corazon del alto Atlas: el Parque Nacional del Toubkal. Escalando poco a poco, paralelos al rio por el valle de Mizane, con picos de 4.000 metros como decorado de fondo, llegamos a Imlil que, como todos los sitios que reciben muchos turistas, su primera impresion puede ser un poco desagradable para el viajero. Abdu, un avispado guia local, se nos echo encima junto con otro par de pretendientes, cuando comprendio que no eramos turistas al uso, avidos de gastar dirhams, nos ofrecio una sencilla habitacion en su casa a un precio modico, que despues recuperaria con lo que nos clavo por la cena. En Imlil un extranjero es sinonimo de turista pudiente, es por eso que lo mas recomendable es pasar cuanto menos tiempo posible alli y dirigirse rapidamente hacia un pueblo bereber de este u otro valle del Atlas.

El jueves comenzamos a pie la ascension al Jebel Toubkal, el pico mas alto del norte de Africa: 4.167 m. Cargados como las mulas que nos pasaban en el camino llegamos en algo menos de 5 horas al refugio del Toubkal, donde Ibrahim nos indico un lugar donde montar nuestra tienda de campania. Este refugio esta gestionado, como la mitad de los alojamientos de Imlil, por el Club de Alpinismo Frances que deja poco dinero a la poblacion local y es, a sus 3.207 m de altitud, el campamento base para la ascension definitiva al Toubkal. Despues de cocinar una pasta para coger fuerzas entramos al refugio a tomar un te caliente mientras una espesa y humeda niebla se apoderaba de los alrededores. Pasamos el resto de la tarde acomodando nuestro organismo a estas altitudes, es decir, tirados a la bartola. A las 5 de la maniana del dia siguiente los grupos mas madrugadores comenzaban la ascencion, a nosotros se nos pegaron las sabanas. Haciendo cola detras de algun grupo por entre las rocas, los neveros y por la estrecha senda que dirige al caminante hacia la cima, avanzamos todo lo deprisa que el nivel de oxigeno nos permite, para coronar la montania a eso de las 8.30h. Algunos de vosotros habeis escalado algun pico y para nosotros es dificil plasmar por escrito los sentimientos que provoca subir a uno de los techos de Africa y vernos tan pequenios. Pero si la subida fue dura, mas dura fue la bajada, donde nuestras posaderas besaron el suelo un par de veces.

De nuevo sobre la bici, hasta Ijoukak restanto algunas breves pero duras subidas, el camino paralelo al rio que baja casi seco es principalmente de descenso, a partir de esta pequenia villa comienza el ascenso hacia el Tizi n'Test. Muchos oriundos del lugar nos habian recomendado subir la bici a un camion y hacer sobre ellas el descenso, prometemos que haremos caso a los proximos consejos que nos den. El paso de montania de Tizi n'Test, con sus 2.100 m de altura nos tomo algo mas de 4 horas de pedaleo desde el inicio de la ruta. En sus pendientes mas duras, bajo el sol, solo queda alzar la cabeza en busca de oxigeno, bajarla de nuevo para dejar que los goterones de sudor resbalen desde las cejas hasta el asfalto, clavar el culo en el sillin y dar pedales sin rechistar. En contrapartida, ademas de un paisaje espectacular, los amantes de las aves pueden disfrutar, cuando la subida es leve, de varias especies poco comunes en la peninsula Iberica. En la cima nos refrescamos a precio de oro y nos lanzamos a tumba abierta por la peligrosa y sorprendente bella carretera hacia la provincia de Taroudannt; la casualidad nos llevo a comer una tortilla bereber al restaurante donde trabaja Hamed Hafidi que, ademas de camarero, en sus ratos libres es presidente de la asociacion Taouri N'Lkhir (palabras bereberes que se pueden traducir como trabajo desde el corazon(. Compartimos un te a la menta mientras nos contaba los proyectos de desarrollo que puede llevar a cabo con su presupuesto de menos de 3.000 euros al anio y lucha por otro mundo posible, donde lo importante sean las personas y no el dinero. El descenso hacia el valle del Souss nos pasea antes por otros valles del alto Atlas; aqui cambiar de valle es como cambiar de planeta. Cuando las piernas ya no daban para mas nos decidimos a pedir asilo en uno de los multiples campos de frutales que se encuentran a ambos lados de la carretera. El Mohktar, un negro enorme, nos ofrecio la merienda y junto con su musculos companiero de vigilancia nocturna, nos llevo a hacer un tour por la finca donde culminamos la comida de media tarde con platanos y citricos (3 tipos distintos de naranjas y 2 de mandarinas(. Nos explicaron que bajo tierra hay un enorme acuifero, esperemos que sepan cuidarlo. Nos fuimos a la cama despues de un tajine (?donde esta el cuscus marroqui?( y unos deliciosos batidos de frutas.
A las 4.45h El Mohktar toca diana para que su jefe no descubra nuestra haima. Antes de despedirnos nos conto que el nombre de Taroudannt en bereber se puede traducir por el rio se lleva a mis ninios; la leyenda cuenta que en un rio cercano a la ciudad jugaban unos ninios bereber cuando una riada se los llevo, a la orilla la madre gritaba: Taroudannt, Taroudannt.

Meriam nos habia advertido de que a esta ciudad tambien se la conoce como la pequenia China por la ingente cantidad de bicicletas que hay por las calles, damos fe de que es cierto. Asi, la pequenia China, nos recibio con clima lluvioso y nos despide del Atlas, que ha marcado para siempre nuestras retinas por su belleza y nuestras piernas por sus carreteras. Tras las gotas de agua de lluvia que banian nuestras gafas descubrimos ahora una pequenia y amable ciudad.

Desde Taroudannt.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

Beni Mellal - Marrakech

2007-06-12T08:33:00.000-07:00

Beni Mellal – Azilal – Casa Younness – Marrakech
Dias del 34 al 39
Total : 260 km

Total acumulados : 1.605 km

Desde Beni Mellal hasta Asnou hay unos 25 km totalmente llanos que discurren paralelos a la cadena montaniosa del Atlas. Abandonamos el territorio arabe y nos adentramos en el area bereber. El dia amanecio con el sol tapado y las nubes no nos dejaban ver con claridad la ascension que ibamos a realizar, pero aun asi nos temblaban las piernas al no poder ver la cima de la montania que teniamos delante. Esta primera ascension fueron 15 km seseando por la montania para salvar 1.000 metros de desnivel. Nuestra velocidad es muy lenta, y la niebla asciende por entre las rocas y los arboles como si tuviera vida para encontrarnos en cada curva, cada vez mas arriba. Una vez alcanzado el puerto, tocaba un largo descenso hasta Bin el Ouidane, en la carretera algunos ninios venden hierbas y frutos secos. Entonces la niebla desaparece y podemos empezar a disfrutar del impactante paisaje del Atlas. Las casas de los pequenios pueblos bereberes, enclavados en mitad de ninguna parte, son de roca o adobe y desde la distancia se confunden con formaciones rocosas.

Desde Bin el Ouidane hasta Azilal hay que salvar otro puerto de unos 1.400 metros de altitud para descender hasta la ciudad entre campos de trigo y viejas Kasbas abandonadas, que recobran su esplendor bajo la luz del atardecer.

Despues de la dura etapa de montania pudimos disfrutar de un dia de descanso en una tranquila Azilal, donde el viernes, dia de descanso musulman, casi todo el mundo acude a rezar a la mezquita a la puesta de sol, ademas de otras cuatro veces a lo largo del dia. En la foto lo que podeis ver es la multitud que sigue al carro de la novia en una boda, esto nos hace ponernos nostalgicos ante las bodas en las que no podremos acompaniar a los novios (besos, Inma y Miguel por un lado y Angel y Vicky por otro). El sabado aparcamos las bicicletas para visitar las cascadas d’Ouzoud en un taxi colectivo en el que viajamos seis personas mas el conductor, entre ellas estaba Sames, guia bereber que nos invito a un te en su casa y a volver a visitar esa zona del Atlas sin bicicleta en otra ocasion. En las cascadas algunos macacos comen el pan que le dan los turistas y, cuando estos faltan, buscan entre las basuras. Lo mas impactante, sin duda, es ver como varios pequenios riachuelos y canales confluyen en una caida de agua de mas de 100 metros de altura sin encontrar ningun rio previamente.

Al reemprender de nuevo la marcha escapamos de las laderas del Atlas Medio hacia Marrakech. Despues de 120 km, un tajine de mas y un radio de menos en la rueda trasera de Pardinusi decidimos buscar un sitio donde acampar, pedimos permiso a unos agricultores para poder descansar en sus campos de olivos, nos lo dan encantados. Pero ademas de ellos por alli esta paseando Younness, que habia ido a recoger comida para las vacas y que nos convencio para desmontar la tienda e ir a dormir a su casa. La suerte nos sonreia, en esta ocasion por partida doble, ya que el padre de Younness es el mecanico de bicicletas y motos del pueblo y soluciono nuestro problema con el radio en menos que canta uno de los gallos que tiene paseando por el patio de su casa. Tulia, la madre de familia, era verdaderamente jovial, ademas de joven, e hizo muy buenas migas con Nuria, a la que le costo despedir tras unas crepes y un cafe con leche.

Llegamos a Marrakech a mediodia, una bulliciosa ciudad y el centro turistico mas importante de Marruecos, donde toda la emocion de los encierros se puede vivir con las motocicletas que circulan a toda velocidad por los inverosimiles callejones de la medina. Como muchos ya sabreis, al caer el sol en la plaza de Djemaa el-Fna, es un espectaculo digno de contemplar, aunque te pediran dirhams por respirar.

Desde Marrakech.

Que el viento sople siempre a vuestro favor.

Nuria e Ivan.

Rabat - Beni Mellal

2007-06-06T11:36:00.000-07:00

Rabat - Kioske Tabat - Casa Ferhate - Oued Zem - Beni Mellal
Dias del 29 al 34
Total: 255 km

Total acumulados : 1.345 km

Abandonamos la costa y enfilamos direccion al sur, la carretera por la que dejamos Rabat esta flanqueada por embajadas de todo el mundo, centros comerciales y lujosas casas. El camino, durante unos 30 km, es eminentemente llano y seco, los campos de cultivo lo adornan y las caras de la gente nos muestran que por la zona no deben pasar muchos turistas, mucho menos en bicicleta. Despues de un alto en el camino para comer algo y beber un te a la menta en un restaurante al que le habian regalado una segunda planta a costa de algun que otro chichon en las cabezas de los clientes, nos esperaba uno de los paisajes mas espectaculares de nuestra ruta hasta el momento. Estamos practicamente al nivel del mar, en una llanura que parece sin fin y de pronto, cuando menos te lo esperas, la carretera te hace descender vertiginosamente. En esta parte de Marruecos, la erosion del agua ha hecho que las montanias crezcan al reves, hacia el centro de la tierra, y si nosotros nos consolamos en las cuestas arriba diciendo “todo lo que sube baja“, aqui nos asustamos al pensar que todo lo que baja debe subir. Algunos kilometros mas tarde, efectivamente, terminas de subir de vuelta todo lo que habiamos bajado, y nos enfrentamos de nuevo a la llanura.
El sol iba bajando y teniamos que buscar un sitio donde poner la tienda para dormir, nos habian advertido sobre la hospitalidad de las gentes del interior, pero la realidad supera, en este caso, a la advertencia. Paramos en el Kioske Tabat a tomar un refresco, y aunque la comunicacion fue muy complicada porque el duenio solo hablaba arabe, conseguimos entendernos, y sin saber muy bien como, nos vimos rodeados por toda la familia Tabat llenos de atenciones para con nosotros, merendando un delicioso te y pan caliente recien cocido al horno con mantequilla y dulces caseros. Pusimos la tienda en su campo, bajo la atenta supervision de un burro constipado que, de vez en cuando, nos animaba con sus estornudos. Poco antes de que cayesemos rendidos dentro de la tienda, la abuela Tabat vino con un plato de tajin de verduras y cordero y otro repleto de frutas frescas. Antes de marcharse nos presto una vela para alumbrarnos en la oscuridad, la encendio y soplo varias veces apagandola para enseniarnos su complejo sistema de funcionamiento.

Al dia siguiente despues de dejar atras Merchouch y Rommani, muy cerca de Ezhiliga, las fuerzas empezaron a flaquear. El camino habia sido muy ondulado y el sol nos habia castigado bastante. Tras unos setos aparecio Mohammed, podria haber sido una de esas muchas personas a las que saludas y te devuelven el saludo y una sonrisa. Pero, encima de esas chancletas azules llenas de ronia, y tras esa tez oscura, bigote espeso y pelo negro cardado, se esconde un enorme corazon (por cierto, busca novia). En arabe nos convencio para que nos quedaramos en su casetilla de vigilante de los campos de cultivos familiares, nos saco su merienda para que comieramos y, poco mas tarde, aparecio uno de sus 11 hermanos: Abdeljak (lo sentimos, tiene novia y estamos invitados a su boda del anio que viene). Querian que nos quedaramos con ellos al dia siguiente y mostrarnos los alrededores de su casa, en principio eramos un poco reacios a retrasarnos un dia en la marcha, pero despues de Abdeljak vinieron Bomar, Oleya y Sedya, las dos chicas hablaban algo de frances, y tras unas duras negociaciones acordamos quedarnos un dia mas como invitados de la familia (algunas peticiones llegaban a la semana de estancia).

Por la maniana, despues de desayunar un delicioso te a la menta con leche recien ordeniada, romero y mucho azucar, ascendimos a la cima mas alta de la zona (unos escasos 150 metros). Despues Abdeljak nos llevo a su lugar de oracion predilecto, una especie de oasis en este secarral, donde los anfibios se las ingenian para descansar a la sombra. Pasamos un tiempo estupendo con la familia Ferharte, aprendiendo algo de arabe y mucho sobre su cultura. Y a la maniana siguiente nos despedimos temprano para salvar, antes de la comida, los 70 km que nos separaban de Oued Zem. Aqui descansamos, descansamos y descansamos; tanto como grandes eran las tres cucarachas que habitaban en la ducha de la pension y que no nos atrevimos ni a fotografiar.

El miercoles tras un pinchazo y algun que otro alto en el camino, llegamos a Beni Mellal, en las estribaciones del Atlas, su imponente silueta nos asusta un poco al pensar que maniana nos internaremos en sus caminos, carreteras y desniveles.

Desde Beni Mellal.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

Larache - Rabat

2007-06-01T13:48:00.000-07:00

Dias del 25 al 28
Larache - Mulay Bousselham - Playa Mediya - Rabat
Total: 188 km

Total acumulado: 1.090 km

En Marruecos, cuando alguien te acompania un tramo del camino, no llegas a saber bien que es lo que quiere hasta bien avanzada la conversacion, y eso si logras entenderte. En estos tres dias nos han acompaniado algunos personajes singulares, salidos de la nada. El otro dia reconociamos haber aterrizado en Marruecos con algunos prejuicios que van desapareciendo con velocidad, de camino a Mulay Bousselham, sin embargo, dimos con un marroqui lleno de prejuicios para con los espanioles, conducia una destartalada motocicleta gris, aguanto nuestra velocidad durante 6 km hasta que conseguimos deshacernos de su desagradable compania. Nos pedia cuentas por lo mal que los espanioles tratan a los emigrantes marroquis. El resto de acompaniantes han sido mucho mas agradables, desde los ninios que corren detras de nuestras bicicletas en algunas de las poblaciones que jalonan el camino, hasta un ciclista profesional que venia de rodar 130 km y pensaba que eramos unos titanes por intentar cruzar Africa.
Mulay Bousselham es un paraiso ornitologico, si vas en la epoca adecuada, que suele ser de Diciembre a Marzo e incluso un poco mas tarde, aun asi pudimos disfrutar de una incursion en barca por la segunda laguna de agua salada mas grande de Africa, Merja Zerga, avistando algunos flamencos, garzas reales y espatulas entre otras aves.
De Mulay Bousselham hasta nuestra siguiente parada en Playa Mediya habia 100 km de distancia, nos arriesgamos a hacerlos en un dia, y no sabemos si volveremos a repetir porque acabamos extenuados. Muchas veces nos gustaria poder fotografiar con los ojos, pero esto de momento no es posible, y aunque lejos de la buena literatura, intentaremos describiros algunas de las fotos que no se pueden hacer desde la bicicleta. En Africa las velocidades son mas lentas que en Europa, seguro que es en parte por ello que los cruces de caminos siguen siendo lugares llenos de vida. En Ahmir se cruzan tres carreteras, una manifestacion de colores, sonidos y olores se dispersa desde aqui hacia los cuatro puntos cardinales. Primero te cruzaras con dos jovenes que empujan un carro lleno de carne, mas adelante se venden pollos vivos, hombres mayores observan el discurrir del trafico desde las sombras de los cafes mientras una colorida multitud simplemente espera, en medio de las carreteras. Algunos solo nos miran, otros nos hablan en arabe, muchos nos dicen "Bonjour" y, los menos, "Hola amigo". A nuestro paso los camiones verdes y amarillos se paran a cargar y descargar, mercancias y personas. El olor de las hierbas y las especias de este cruce nos acompanio hasta Playa Mediya, donde descansamos y cogimos unas poquitas fuerzas para llegar al dia siguiente a Rabat.
Al caer la noche la Medina de Rabat se activa, una marabunta de personas compra y vende todo tipo de productos bajo la atenta mirada del rey de Marruecos, que tiene un lugar privilegiado en la mayoria de los puestos, seguido muy de cerca por Zidane, que adorna tambien un alto porcentaje de comercios; debe ser la segunda persona mas respetada de todo Marruecos.
A partir de ahora abandonaremos el mar, que nos ha acompaniado desde Algeciras, y esas maravillosas playas que aun no hemos podido disfrutar y que, en los puntos mas turisticos, estan llenas de basura.

Desde Rabat.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

Algeciras - Larache

2007-05-28T13:07:00.000-07:00

Dias del 20 al 24
Algeciras - Tanger - Asilah - Larache
Total: 90 km

Total acumulado: 902 km

Cerca de Marruecos, en el ferry, el agua del mar se vuelve mas azul y deja de estar plana como una tabla. Sera porque hace un dia tormentoso. Al final no fue muy dificil encontrar una buena oferta para cruzar el estrecho con nuestras bicicletas y, al otro lado, nos espera Tato para recibirnos en el puerto. Es todo un lujo contar con alguien que te recibe y te guia cuando cambias de golpe de ciudad, pais y continente. Tato nos abrio las puertas de su casa (tiene unas impresionantes vistas y un estupendo salon marroqui) los dos dias que pasamos en Tanger. Antes de nuestra partida escuchamos sus consejos y los de Miriam.

Tanger, ademas de una estupenda playa que no pudimos disfrutar del todo por el mal tiempo, tiene una enrevesada Kasba y una enorme Medina. Tuvimos tiempo de pasear por la primera y perdernos en la segunda. Parece dificil no perder la orientacion en una Medina cuando se visita Marruecos por primera vez. Afortunadamente, en lugar de migas de pan, pudimos seguir a unos porteadores de sacos pesadisimos hasta fuera del casco antiguo.

Solo despues de rodar unos 10 km con nuestras bicicletas empezamos a ver tierras de cultivo y dejamos atras la ciudad de Tanger. El camino a Asilah es llano, pero nuestras piernas notaron el paron. Asilah es, en verano, un gran centro turistico donde acuden marroquis, espanioles y franceses principalmente. En esta epoca se celebra el Festival Internacional de la Cultura, que deja como huella durante todo un anio preciosos murales salpicando algunas fachadas de la Medina. Fuera de epoca estival es un lugar tranquilo de merecida parada, con gentes abiertas y simpaticas dispuestas a perder un rato charlando lejos de cualquier tipo de transaccion comercial. Por desgracia en Espania estamos cargados de prejuicios que pueden alejarte de situaciones tan agradables. Aunque conviene, desde luego, utilizar el sentido comun a la hora de entablar estas relaciones.

Nuestros cortos pasos nos llevaron de Asilah a Larache, con una parada en las ruinas de la ciudad romana de Lixus, cuyo mayor valor es subir a la colina y disfrutar viendo el impresionante meandro en forma de letra omega que dibuja el Loukkos poco antes de su desembocadura. Igual que Asilah vive principalmente del turismo, en Larache se vive de la pesca. En toda la ciudad huele a pescado y a mar, sobre todo en la Medina, cerca del puerto. Hacia el otro lado nos encontramos la plaza de la liberacion, un ejemplo de planificacion urbana colonial espaniola. La gran sorpresa de Larache la dara un paseo matutino por su mercado, un lugar bullicioso donde comprar un kilo de tomates por algo mas de 0.30 euros y una variedad increible de productos de Eroski, y donde la liga de futbol espaniola es el principal tema de conversacion.

Desde Larache.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

Espanya

2007-05-26T12:24:00.000-07:00

Madrid, centro neuralgico de españa, superpoblado, construido en exceso, caluroso, seco, muestra su lado mas amable en la comunidad y escaparse a las afueras supone un cambio radical de paisajes y gentes. Grandes embalses rodeados por bosques, zonas montañosas con una fauna y flora impensables para la provincia. Pero la naturaleza nos envuelve mas y mas conforme la abandonamos, y la florecida Avila nos abre paso entre cuestas de subida y de bajada. La pequeña pero imponente sierra de gredos permanece atenta al paso del tiempo y sus entrañables gentes reciben al viajero con una agradable sonrisa.

Enseguida te aproximas a tierra quijotesca comienzan a aparecer las tierras de cultivo. Agricultores removiendo la tierra con sus tractores y a su paso la garcilla en busca de su sustento. Las montañas se han quedado escondidas, los rios corren casi sin agua que llevar, estamos en tierra manchega, en tierra de acuiferos, zonas donde el agua se oculta para no ser evaporada por su enemigo el Sol. En los pueblos y ciudades se ven modernos edificios dormitorio en un intento por parecerse a su vecina la capital y para albergar a su cada vez mas extendida población.
La jara se transforma en encina y la garcilla en oveja, cerdo y vaca, pastando tranquilamente en pastos verdezales cuya unica ocupación es comer y pasear, y aunque algunos andan hasta 40 km. Diarios, es una vida envidiada por mucho. Los pueblos de Extremadura estan dispuestos en casas bajas blancas o de piedra, con una pequeña tienda y una pequeña iglesia y unos aldeanos que te abren las puertas de su vida, su casa y su corazón.

Casi sin darnos cuenta la lengua empieza a sesear, el termometro sube algunos grados y se empiezan a ver construcciones mudéjares. Estamos en Andalucia, cada provincia con su esplendor. Cordoba con su mezquita en el centro de la ciudad. En Sevilla se puede disfrutar de una colorida Marchena, de una sierra baja hasta Olvera y del blanco de sus pueblos. En Cadiz y Malaga las Serranias de Ronda y Grazalema, un diamante en bruto.
Cruzada media españa en linea recta viendo sus diferencias de vegetación, clima, gentes, lenguas... Se observa también como se converge hacia un igual, como afecta la globalizacion y tendemos a vestirnos todos igual, a comer lo mismo, a llevar el coche hasta la puerta, y es una pena perder esa diferenciación, es perder el origen. Es dejarse llevar por la corriente, crearse unas necesidades que en el fondo no tenemos. Nos creemos que necesitamos muchas cosas para el camino de la vida, y realmente es muy poco lo necesario. Cuando viajas con la casa a cuestas te das cuenta de lo poco que se necesita: algo de ropa, algo para cocinar, algo de comida, unos zapatos y te puedes permitir el lujo de tener algun aparato electronico y algun libro. Muchas veces nos pasamos el dia comprando cosas que nunca llegaremos a usar o a desgastar. Comida en exceso perecedera, que terminamos tirando. Se trata siempre de vivir a la ultima.
Aunque ser nomada también tiene su contraparte, y es duro cambiar de morada cada dia y hacer la maleta todas las noches. Vives el momento y el ahora, sientes cada espacio como tuyo, amoldas cada cama a tu cuerpo y compartes con el mundo tu alegría, dolores y miedos. Te apoyas en la gente porque necesitas a las personas y de sus consejos, necesitas el calor humano. Cada dia sabes que va a ser un nuevo dia de verdad, una nueva aventura.

Desde el octavo piso del edificio Ihnsaa en la calle Al Antaki de Tanger se ve la costa andaluza, ayer abandonabamos España en un bamboleante ferry repleto de vehículos, pero casi vacio de pasajeros. Uno de ellos, un mauritano muy delgado, con barba de varios dias que, vestia un traje gris oscuro, entabló conversación con nosotros mientras esperabamos a que el policía de puertos marroquí sellase nuestros pasaportes. El iba a conducir casi sin parar hasta Nouakchott, la capital mauritana, le contamos que nosotros también queremos llegar hasta aquí, pero en bicicleta, le parecio perfectamente factible aunque nos advirtió de los peligros que correriamos en Marruecos, una vez en el Sahara lo teniamos hecho. Cuando le comentamos que, después de eso, pretendiamos alcanzar el Cabo de Buena Esperanza esbozo una sonrisa y dijo: "Imposible, con un coche tal vez, pero en bicicleta... no, imposible". Simplemente tenia miedo de la parte del camino que no conocia.
Es apasionante ver como reacciona la gente que encontramos en nuestro camino al viaje que estamos realizando, Horst, nuestro rechoncho amigo cicloturista aleman, no penso en ningun momento que fuera imposible, solo peligroso. El churrero de Sancti Spiritus sentencio: "Con tiempo y una caña, todo se pesca". Cuando alcanzamos el final de la primera parte de la via verde de la Campiña, entre las provincias de Cordoba y Sevilla, le preguntamos a una pareja de mediana edad que paseaba en bici, como estaba el resto del camino hasta Marchena, al vernos tan cargados ella nos pregunto cual era nuestro destino, los ojos se le abrieron como platos y se le descolgo la mandíbula, se quedo literalmente sin palabras -¡¿Que?!, ¿Que vais acruza Africa?, pero eso... ¿Es posible? - Giro la cabeza hacia el, que no habia reaccionado aun y le dijo - ¿Has oido a donde van?, van a atravesar Africa -. El hombre dio un paso al frente, serio y con la mirada fija en la loma que teniamos al otro lado de la carretera afirmo - La via verde continua al otro lado de esa colina - la mujer le tiro del brazo -¿Pero has oido a donde van? - el, con mucha calma, la miro a los ojos y dijo - Bueno, a mi me han preguntado que como se va a Marchena - y continuó dandonos indicaciones sobre el camino mas inmediato.

La ausencia de reacción también la vimos en Fatma, la mujer de Casablanca que limpiaba la pensión en que nos alojamos en Algeciras. Aunque esta ciudad portuaria era nuestro primer gran hito en el viaje, no nos recibió calurosamente tras algo mas de 800 km. sobre la bici. Desde San Roque tuvimos que afrontar los ultimos kilómetros del recorrido por autovia, camino nada agradable. Intentamos buscar los dos campings que aparecen en todos los mapas y guias de viaje, pero lamentablemente ambos llevan mas de 10 años cerrados.
No nos quedo mas remedio que buscar otro alojamiento, preguntamos a una joven gaditana por las posibilidades, y algo apurada nos comento que, en Algeciras, no hay nada intermedio, o un hotel de lujo o una pension en el centro - lo malo - sentencio - es que esas pensiones estan llenas de moros, tened cuidado -. En fin, pensamos que lo mejor seria ir acostumbrandose a lo que tocaba y, después de preguntar precios en un par de pensiones, nos decidimos por alojarnos en una muy cercana a la entrada del puerto, estaba en un primer piso y nuestras bicis podian subira la habitacion.
La zona era totalmente marroquí, las carnicerias, las pastelerias y las pensiones estaban bautizadas con nombres arabes, se puede encontrar un locutorio en cada esquina y la poblacion que pasea por la calle es eminentemente arabe. La policia pide papeles en los alrededores del puerto y, mientras se escucha la contundente bocina de algun buque, un niño de tez oscura se juega la vida intentando dar esquinazo a un policía portuario, no lo consigue.
Como casi todas las ciudades con puerto de mar, los alrededores de este son un poco hostiles para el visitante poco acostumbrado, como nosotros. Aunque una de las mas impresionantes cualidades humanas es la capacidad de acostumbrarse a lo que sea y, a las pocas horas ya somos casi como del barrio.
En la pension se alojan inmigrantes recien llegados, a la entrada, sobre las baldosas decoradas con motivos andalusis, hay un folio con los horarios de los rezos musulmanes para el mes de mayo. La habitación es muy sencilla, tiene una ventana que da al baño, y una terraza con vistas a una sucia calleja. Los zapatillazos sobre la pintura celeste de la pared delatan la presencia de mosquitos, hay otras manchas sospechosas, pero preferimos no pensar en su origen.
Algeciras parece ser un pedazo de Marruecos en España, antes de cruzar el estrecho pensamos que lo que esperaba al otro lado era mas Algeciras, pero nos equivocamos, y mucho... pero eso ya es otra historia.

Desde Tanger.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Ivan.

Córdoba - Algeciras

2007-05-24T03:44:00.000-07:00

Días del 11 al 19
Córdoba - Écija - Marchena - Río Corbones - Algámitas - Setenil de las Bodegas - Jimera de Libar - Jimena de la Frontera - Algeciras
Total: 358 Km

Total acumulados: 812 km

En primer lugar nos gustaría dar las gracias a Juan, el responsable del aula de informática de la Casa de la Juventud de Córdoba, gracias a él colgamos nuestro anterior blog. El día de descanso en esta ciudad andaluza, nos tuvo ocupados con el tema infórmatico.

Otra vez en marcha, utilizamos los múltiples carriles bici de Córdoba para alcanzar el inicio de la vía verde de la Campiña, dividida en dos partes, los primeros 30 kilómetros están ya listos para su uso y disfrute, el resto de la vía que transcurre por la provincia de Sevilla, se está terminando. Hicimos noche erca de Écija, y al día siguiente continuamos con las energías que nos daba la visita que recibiríamos ese día, hasta Marchena, un lugar que nos sorprendió positiviamente y que recomendamos visitar, aunque mejor en épocas menos calurosas.

Esa noche llegó una parte de los refuerzos, Ester e Israel se unirían a las rutas de los días siguientes. Aunque madrugamos nos llevó algo de tiempo poner a punto las bicicletas de las nuevas incorporaciones. Llegamos a la Puebla de Cazalla para descansar a la hora de la comida, y allí conocimos a Salvador, ciclista sevillano, quien nos recomendó la ruta a seguir para ir dirección a Olvera, por la montaña, y un sitio para comer.
Cuando ya anochecía y las piernas no daban más de sí, después de un repecho corto pero durísimo que nos dejó doblados, encontramos un fabuloso sitio para acampar cerca del río Corbones; donde esperaríamos a Carlos, que también se incorporaba a la ruta. Aunque encontrar el sitio dónde estábamos acampados no resultó muy fácil sin cobertura en los móviles.

Así de bien acompañados afrontábamos una durísima etapa de montaña, ya nos había advertido Salvador del kilómetro y medio con un 15% de desnivel que tendríamos que superar. Afortunadamente estábamos frescos por la mañana y esto no fue lo más duro de la jornada. Aún nos quedarían dos duras subidas; una con el Sol golpeando fuerte en la nuca y otra, hasta el camping de Algámitas, que es inenarrable, si podeis alojaros en este lugar algún día es muy recomendable, pero dejar la carga abajo. De nosotros, sólo Carlos consiguió subirlo en bici.

El domingo, después de hablar con las amigas del programa "España viajera" de RNE, nos despedimos de nuestra breve compañía, ojalá pudiérais uniros en otro momento. Ese mismo día dejamos atrás Pruna y Olvera, ambos forman parte de la ruta de los pueblos blancos, y en el primero hay una impresionante colonia inglesa. El anochecer nos pilló en Setenil de las Bodegas, un pueblo precioso cuya infraestructura turística deja mucho que desear.

La carretera nos indicaba que íbamos en el camino correcto hacia Algeciras, desde Pruna casi no nos separamos de la vía férrea que alcanza la localidad portuaria. Tres días nos separaban de nuestro primer gran objetivo y los dos primeros, besando los parques naturales de la Sierra de Grazalema y los Alcornocales, fueron de dura montaña.

La noche en el semi-abandonado camping de Jimera de Libar fue de truenos y relámpagos y aún nos estamos secando.

Después de conocer a Horst Junge, cicloturista alemán de avanzada edad, e intercambiar algunas palabras y consejos con él, llegamos a Algeciras. Los dos campings que había aquí han desaparecido, sólo queda alojarse en hoteles de lujo o en pensiones a pie de puerto; en busca del mejor precio optamos por esta segunda opción.
Y aquí cenando en una "terracita" en Algeciras.

Desde Algeciras, como no con problemas con las fotos.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Iván.

Calera y Chozas - Córdoba

2007-05-15T10:34:00.000-07:00

Días del 4 al 9.
Calera y Chozas - Minas de Santa Quiteria - Herrera del Duque – Sancti Spiritus – Higuera del Duque – Espiel - Córdoba.
Total: 314 km.

Total acumulado: 454 km

Nos despedimos de casa de Laure con un buen desayuno y aprovisionados de comida para pasar el día. La vía verde de la jara es una maravilla, aunque no nos dio muchos descansos porque la dirección que tomamos nos llevó cuesta arriba hasta el final. Ojalá todos los caminos que afrontamos fueran como este, lejos de carreteras y coches y con apeaderos y estaciones abandonadas para descansar del sol. Disfrutando del paseo junto al río y las jaras, llegamos a las minas de Santa Quiteria, donde hicimos noche.

Madrugamos a la mañana siguiente, para no afrontar con mucho sol la escalada a Puerto Rey, la subida mas dura de la jornada, y la línea divisoria entre Toledo y Cáceres.
Hicimos bien porque ese día la noticia principal del telediario era la entrada de una ola de calor en la península.
Pasado el embalse de Cíjara subimos hasta Castilblanco, donde un impactante monumento al emigrante recibe al visitante. Cuando ya pensábamos que no teníamos mas fuerzas, Herrera apareció en el horizonte y, tras provocar una tremenda desbandada en un grupo de unos 25 buitres que descansaban en el camino, alcanzamos el objetivo de la jornada.

El sexto día de camino, tras dibujar una enorme “Z” en el territorio, tomamos una carrera secundaria que transcurría entre dehesas, disfrutamos especialmente de las cigüeñas, los rabilargos y los abejarucos. Paramos en Siruela a comer, y aprovechamos para sestear a la sombra en la iglesia del calvario.

Emprendimos marcha sin una idea clara de donde dormir, la paciencia nos condujo a Sancti Spiritus, donde conseguimos el apadrinamiento de D. José García Sánchez y de "el churrero" y su familia para poner la tienda en el campo de fútbol, frente al "muro de Berlín", donde disfrutamos de un espectacular ocaso. Desde Sancti Spiritus hasta Cabeza del Buey hicimos la ruta mas corta hasta el momento. El paisaje era agradable, cruzando el gran embalse del Zujar. Para ganar el apoyo de la gente se prometió que el embalse atraería la lluvia, pero los lugareños confirman que no ha sido así.

Al día siguiente en Hinojosa del Duque recibiríamos una esperada visita, la familia de Iván se trasladó hasta aquí para traernos animo, apoyo y una tortilla de patata. Hinojosa es una localidad cuyo principal atractivo turístico son las incontables Iglesias, Ermitas y Conventos que uno puede visitar. Nosotros seleccionamos la Catedral de la Sierra y la Ermita del Cristo de las Injurias, dejando de lado el consejo que hace tiempo nos dio un venerable bávaro: "Las montañas desde abajo, las iglesias desde fuera y los restaurantes en el fogón”.

Nos restaban 100km hasta Córdoba, que pudimos resolver en dos duras jornadas de unos 50km cada una, lamentablemente la mayoría del trayecto fue por una carretera principal, donde los camiones silbaban cerca de los manillares de nuestras bicis; pensamos que sólo la hembra del mosquito Anopheles podrá hacernos correr más peligro. En la capital califal pudimos descansar un par de días, mejorar nuestra habilidad cocinando con el hornillo, pasear con y sin bici, conocer a un par de amigos ciclistas que nos informaron (mejor que en la oficina de turismo y en el Ayuntamiento) desde donde iniciar la vía verde de la campiña y disfrutar de la esencia de Al-Andalus.

Desde Córdoba.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Iván.

Móstoles - Calera y Chozas

2007-05-07T09:47:00.000-07:00

Gracias a Marieta ya tenemos un poster que lamentablemente no nos pudimos llevar, seguro que queda bien en Sanchinarro "Bendito".

Días 1, 2 y 3.
El Soto de Móstoles - San Martín de Valdeiglesias - El Real de San Vicente - Calera y Chozas.
Total: 140 km.

Hola a todos, antes de nada tranquilizaros porque a pesar de las cuestas sufridas para llegar al Real de San Vicente, estamos bien de salud.

Mil gracias a los que nos acompañasteis en la salida, tanto a pie como en bici.

Os echamos de menos... a los que no fuisteis también.

Los primeros metros con la bici cargada nos recordaban a los primeros pasos de bambi en el lago helado, afortunadamente ya le hemos pillado el tranquillo. Iván no quiere ni saber los kilos que llevamos, pero Nuria insiste en pesarlos y lo conseguirá porque es por muchos sabido su cabezonería.

El paseo por la Vía Verde del Guadarrama desemboca en Navalcarnero, un pueblo con algo de encanto a las afueras de Madrid, hasta aquí nos acompañó la cuadrilla. Ocho sencillos kilómetros que se transformaron en dos horas de camino con la carga acuestas, pero con la compañía pasó lindo. Lástima que no nos acompañarais más lejos, ya que la Vía Verde del Alberche merece un paseo sosegado para disfrutar de su paz y de sus increibles paisajes.

Al día siguiente nos esperaba un largo y desagradable paseo por la M-501, no sabemos si quedarán linces en la zona o no, pero hacer una autovía para potenciar la velocidad de los coches que casi nos tiraban de la bicicleta, es un poco descabellado. A quién corresponda: ¿por qué no haceis un carril bici?

Hemos de decir que otros muchos conductores nos animaban con sus luces y pitidos en las cuestas más duras cuando nos acercábamos a las faldas de la cara sur del macizo de Gredos, ya cerca de nuestro segundo destino, El Real de San Vicente. Dónde nos esperaba una ducha y una cama (muchas gracias tíos).

En nuestra tercera jornada de pedaleo abandonamos esta ligera zona montañosa para adentrarnos en los llanos de Castilla, y dejando atrás Talavera nos esperaban en Calera y Chozas la familia de Laure con los brazos abiertos y las tijeras preparadas (buen corte Tere!).

Desde Calera y Chozas.
Que el viento sople siempre a vuestro favor.
Nuria e Iván.